中国人对过年的向往 都藏在这些年味的小细节里

菜洗好了、刀磨亮了、面发起了、肉备全了……你们的年夜饭吃完了吗？

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大年三十除夕夜，是中国传统的团圆日。一年到头的所有念想和情感，到了今夜，都被朴实的中国人化为餐桌上一道道年味十足的美食，一家老小围坐一圈，将眼前这份实在的幸福滋味吃进肚中。

电影《饮食男女》中阖家吃饭的经典画面

关于年味，一方水土皆有自己独一无二的味道，在你的记忆里，家乡哪道美食最能代表新年？在这个举家团圆的除夕夜，凤凰网旅游赏味与大家共享几份来自祖国四方的年味，今年除夕，你们都在家里吃了什么？

看完别人的年味，欢迎在下方留言，与我们分享你家乡的新年味道。

湖南湘西| 六个鸡蛋的黄雀肉—— 向大可

在游客眼中，湘西的年味可能是家家户户窗前挂起的腊肉和香肠，在除夕这天加上火红的干辣椒、碧绿的青蒜苗，热热闹闹炒一锅下饭的乡野腊味。实际上，令外地人垂涎三尺的腊味，对于湘西人来说是一年四季都不缺的家常菜。于我而言，只有见到了奶奶亲手炸出一篮篮金黄的黄雀肉，才算进了年关，除夕夜的团圆饭方才圆满。

湘西黄雀肉

湘西的黄雀肉，类似川渝一带的小酥肉，面粉用鸡蛋调和成面糊，猪肉肥瘦掺半，在糊里厚厚滚一圈，麻利地滑进油锅。面糊拖着尾巴，高温下周身泛着细密的油泡，稍一沉底又浮起，面糊已然换为金缕衣，炸出各色造型，真如一只只灵巧的黄雀，黄雀肉便由此得名。

湘西黄雀肉

守着奶奶炸黄雀肉是年前最值得期待的时光，因为总能第一时间拦截边角料炸成的酥脆面衣，一守就是大半天。这样的工作量对于年事已高的老人并不轻松，奶奶就一边念叨着自己的面糊，一斤面拌六个鸡蛋——比市场里多了三个鸡蛋，否则成不了金色的雀儿，非得亲手备好才放心。一边守着蜂窝煤燃起的老灶，深陷的眼窝里，专注的双眼盯着深不可测的油锅，熟练地翻着姿态各异的“黄雀”，看它们把竹簸箕一点点填满。

湘西黄雀肉

黄雀肉在通风的簸箕里晾着，阳光勾出金边，可以存上大半个月。它从来不会是年夜饭里的压轴大餐，只有在家宴进入后半场时，才会被老人从角落请出来，不动声色地往火锅里丢几颗。好吃贪玩的娃娃会盯紧最俊俏的“黄雀”，外层面衣尚未煮透就忍不住捞进碗里。大餐将毕的女人们也要随意拣几颗下肚，作为年夜收场的主食。至于餐桌上一路端着酒杯的男人们，火锅里浸满了汤汁的黄雀肉无疑是饱肚醒酒的利器。一屋人围炉吃得热闹，收了碗筷的老人心满意足地看着，锅里少了料又立马添上，除夕，就在一颗接一颗的黄雀肉里划上句点。

福建厦门| 甘九暝的围炉—— 多虔

闽南人称除夕夜为“甘九暝”，风尘仆仆赶来的游子们在听见家里火锅咕噜咕噜闹腾的那一刻，心便暖了。

除夕夜回家“围炉”是闽南人最割舍不下的牵挂，老人们提前半个月便开始预定食材，小年夜里早早开始忙活，鸡鸭封肉鱼虾蟹样样不可少。到了“甘九暝”，全家老小围坐在放有火锅的圆桌上聚餐，祭祀过祖先神明的菜码被老人们固执地一圈圈摆上桌，直到放不下为止，红红火火的“围炉”才算开始。

围炉

饭桌上有几样象征吉祥的菜品必不可少，象征着“好彩头”的萝卜（闽南语叫“菜头”），谐音为“家”的鸡，象征着“家运兴旺”的油炸食物，取意为“蚶壳钱大趁钱”的血蚶，不可切根不可切断、寓意“平安长寿”的长年菜，以及“兜金兜银”的海蛎炸……“围炉”的人，不论年纪大小，桌上的每样菜都得下筷子，平常滴酒不沾的女人们，也要象征性地喝一口酒，以讨吉利。觥筹交错之间，大人们却总是不忘将煮红了的蟹和虾第一时间放入孩子们的碗里。

儿时的我对鱼虾蟹不屑一顾，最爱的还是外公亲手炸的“排骨酥”。“围炉”还没开始，外公就端上一大盆堆积如山丘的炸物，并不善于烹饪的他炸不出金黄的色泽，但每一块排骨都在他的精挑细选之下肥瘦均匀，裹着酥脆的外衣，诱惑早已饥肠辘辘的孩子们。

围炉

年纪最小的我总是被表哥表姐“差遣”着去“偷食”，踮着脚伸出手抓起一把排骨酥便往房间里跑，一边跑还不忘先塞一块在嘴里，蒜香和肉香充盈在嘴里，好不美味。父母看不下去，外公却总是一边说着“急什么，多得很”，一面又准备从冰箱里拿出更多腌制留存的排骨，直到被父母制止才作罢。

虽然不善下厨，但外公总能想出让孩子们满意的吃法。“甘九暝”里吃不完的菜，在大年初一又会和白菜、虾米、豆腐、海鲜、猪脚罐头等一起，放进锅里被做成“白菜卤”，因为菜码实在太丰富，他将它取名为“十菜卤”。浸满卤汁的“排骨酥”，外里入口即化，内里却依然嚼劲十足，哪怕热得烫嘴，也让人爱不释口。外公见我吃得欢，总是逗我：要不要来一口烧酒？有一回，我抿了一小口，便昏睡过去。从此再也不敢胡乱答应。

外公去世后，“围炉”的餐桌上依旧有那一道排骨酥，却再也没人能够做出那样热气腾腾的“十菜卤”，但这份独特的年味，永远保留在我的记忆里。

江苏南京| 素什锦和蛋饺—— 阿修罗

南京人的年夜饭，少不了素什锦和蛋饺。

素什锦是将各种蔬菜用麻油炒制，再以盐、糖调味，蔬菜多达数十种，荠菜、菠菜、慈菇、胡萝卜、木耳、金针菜、黄豆芽、芹菜、豌豆苗、笋、藕等等最常见。这是南京特色年夜饭里的必备冷盘，吃团圆饭，每家每户都会炒制不同搭配的素什锦。一道素什锦上桌，红橙黄绿青白紫，像是往席间添了缤纷调色盘，口福未享，眼睛“先干为敬”。虽然只是一道冷盘素食，却无处不透着做菜人的心意。洋葱、辣椒这类气味辛烈的原料万万用不得，每种蔬菜都要单独炒制调味。为了讨得好彩头，烹饪顺序也讲究。先炒黄豆芽，因为黄豆芽长得像如意，寓意开头万事如意；胡萝卜丝最后炒，是为一红到头。炒拌一大盆，整个年里每天吃、餐餐吃，正好解了大鱼大肉的油腻，清新爽口。

素什锦和蛋饺

在老一辈南京人的记忆里，过年都是要做蛋饺的。大汤勺放在蜂窝煤炉上烘烤，筷子夹一块猪肥膘在汤勺内壁擦一圈，滋滋啦啦油花冒出来，舀一勺鸡蛋液在汤勺里，鸡蛋液随着手腕的转动而均匀地在汤勺的内壁熟成蛋皮，再挑些肉馅放在蛋皮中间，两边一合，便是一只蛋饺。黄澄澄的蛋饺形似金元宝，格外讨喜，是新年餐桌上老少通吃的菜肴，无论配在火锅里、大杂烩里，或者红烧，或者清蒸，总会是桌上抢着被吃完的头道美味。

素什锦和蛋饺

浙江永康| 洋油桶里的米糖—— 朱英豪

前段时间回家，收拾老家的祖宅，在二楼发现了爷爷民国时代留下的切糖的糖箍子。几块木制的厚板子，上面还有爷爷南货店铺的毛笔字号。

切糖是永康老家的传统。

逢年过节，特别是春节，家家户户根据自己的喜好，必会拿出一些新米去村子里的城隍庙先脱壳，然后去找一户排场大的，有家伙的街坊领居帮忙切糖。拿去的，除了糯米、早米，还有黑米或者干的番薯丝之类的，视家里大人小朋友的喜好而定。记忆中，最有名的是发胖糖，而不是现在流行的冻米糖。发胖是永康土话，其实就是糯米在水里浸泡过，然后拿来灶头上炒熟，晾干了就变得又香又脆。而早米炒过的米胖糖，却是最练牙口。不小心，一口下去就很容易蹦掉一颗牙。

洋油桶里的米糖

切糖最复杂的，是糖油的熬制。每个有经验的切糖师傅，都有自己的招儿。白糖、麦芽糖和水，切不同的糖都有不同的比例，高明的师傅，切出来的糖不会散架。这辛苦活儿，我小时候经历过几次，而在我爸那个岁数的人，据他回忆，每年春节必要切上十几箍。那时候，央来的师傅差不多半夜就得开工，因为光糖油，就得熬上三四个小时，而且锅边得不断有人搅拌，省得熬糊了。等到熬成了想要的亮闪闪的糖油，再把炒好的米倒进大锅里，再混入一些花生、青豆等干果，继续搅拌均匀。等糖汁收得差不多，再倒入早已准备好的糖闸里。接下来，师傅用擀面杖把黏糊糊的米糖堆一寸寸地夯实，直到完全平整地镶嵌进糖箍里。等到温度降下来，拆掉糖箍子，拿一把锋利的菜刀，象切豆腐一样切成整齐的一垛垛，然后装进洋油桶里。乡里乡外，论切火腿，我爷爷就一直有很好的口碑，切糖据说也不在话下，只是因为太费体力，有时候找师傅帮忙。这份传统，到我爸那里就有点为继无力了。记得小时候有一次切糖时，师傅实在是嫌我爸给的擀面杖太小不好使，情急之下，索性顺手抡起一个小的酒坛子。

洋油桶里的米糖

做孩子是幸福的。他哪里懂大人切糖的艰辛，他有资格不去知道。他偷偷撬开铁锈色的洋油桶，掰几块油亮的米糖，和门口的小伙伴溜之大吉。但也有含泪的时刻，因为母亲大人总能在洗衣服的时候，翻到被糖弄脏了的口袋肚子。那些因此被拧红耳朵的滋味，似乎记忆中比米糖更持久。

浙江金华| 百搭的大酵红印馒头—— 方向的向

金华过年，除了备齐各色糖果干果，鸡鸭鱼肉，还有年糕、汤圆、发糕、粽子……但最能代表金华年味的，还是金华人用土法做的大酵红印馒头。不论是在农村还是城里，只要是过年的餐桌上，红印馒头是必上的一道菜。顶着一方红印的馒头不仅代表着喜庆，也是主人对宾客的重视和尊重，换做新春佳节，便是一年走到头的隆重谢幕。

大酵红印馒头

要说馒头，其实哪里都能有，但是家乡的大酵馒头只有回了金华才是记忆里的香味。大酵馒头以酒发酵，看起来朴实无华，却是一道工艺复杂的传统面食。从最初酵水制作算起，各家各户便自有一份秘方，一场无声的馒头技艺大比拼拉开帷幕。家中有经验的老人会根据当年当时的气候温度灵活调整发酵时间。接下来的和面、切剂、搓圆，没有真功夫都成不了事。直到最后馒头出笼，圆润饱满的圆球，成排列阵于前，见了就欢喜。这时候，家里的孩子也能参与到馒头的制作过程里，在馒头顶上盖下“福禄寿喜”等字样的红色印章。这枚红印算是点睛，透着无限喜庆，像一床东北热炕头上的花棉被，就是要大红大紫，更能渲染出热热闹闹的年味。

大酵红印馒头

南方人的馒头不如北方劲道扎实，但南方人恰恰偏爱它们如西点般蓬松的组织，细密的孔洞里，填充的空气好像都是甜的，能嚼出蜜。尤其在金华，大酵馒头经过充分的发酵，口感松爽滋润，十足细腻。馒头的吃法也丰富，夹红烧肉、扣肉、肉圆，甚至是席上的素菜或臭豆腐。也能油炸了吃、煎香了吃，撒上点点细盐，怎么吃都是美味。

大酵红印馒头

你听，灶上的蒸笼闷响着上了气儿，盖着红印的馒头这就出炉，年也就到了。

甘肃渭源| 油果子间的比拼—— 土豆

牛肉面、酿皮子、杏皮水、灰豆子、洋芋片、热冬果……归家的路上，不知道多少同乡人跟我一样，是一路数着高铁站和长串的小吃清单过来的。等到拎着行李出站，沿路街边小馆都在诱惑着你饥肠辘辘的胃，连带着熟悉味道背后的乡愁，把人迷得七晕八素。但只有进了家门，见到桌上造型各异的油果子，捡起一颗丢进嘴里，香酥且有余味，此时悬在半空的思乡情有了着落，新年就要来了。

油果子

没错，家乡的年味就是一道简单的油果子。每年春节，家家户户都要做，炸油果子也是家中孩子们最爱的新春仪式。女人们在白面里加了蜂蜜和鸡蛋，揉面、发面再擀皮，在造型时带上孩子一块儿，像是捏着橡皮泥一般搓出蝴蝶、金菊、螺旋转，男人看着油锅炸果子。眼看篦子上一点点立满了油果子，过年的幸福感也跟着一点点沉淀。

油果子

在甘肃，油果子是春节里起床后方便又美味的早点。同时，它也是招待宾朋的食盒里不可缺的小吃，开餐前嚼几颗祭馋虫，大餐后嚼几颗当点心，总之时时都能吃，怎样也少不了。也正是因为每年每家都要做，油果子成了各家新年里暗自比拼厨艺的看家点心，谁家年夜饭最美味，答案竟都浓缩在了这道年味十足的油果子上了。

新疆乌鲁木齐| 母亲的揪片子—— 余青

如果你跟某位新疆朋友问起他家乡的美食，他一定会兴奋地拉着你讲三个小时都不嫌累，大盘鸡、拉条子、馕坑肉、胡辣羊蹄……一大串菜名信手拈来，仿佛听着他滔滔不绝的言辞就联想到在那个遥远而辽阔的地域上生长出来的种种食物，与那些浓郁厚重的西域风情。

新疆美食

在许多人的印象中，新疆食物的精髓是用一个“肉”字来概括的。这里广袤的草场与纯净的雪山融水滋养了健壮的羊儿，孕育出肥美而扎实的新疆羊肉，让所有品尝过的人赞不绝口。但对于归家的新疆游子来说，粗犷的羊肉好像难以连结起对土地和家乡的细腻感情，而那一碗朴实无华揪片子，却柔软地弥补了这种缺失，温暖地直抵人心。

踏着过年回家的路，从零下二十多度的乌鲁木齐火车站走出来，闻着路边馆子里飘出羊肉串的香味，却心心念念着家中煤气灶上“咕噜咕噜”冒着热气的揪片子。

揪片子

面食的神奇之处在于它的味道与口感中好像容纳着煮饭人的感情，揪片子一入口，你就可以联想到妈妈站在灶台边，将面粉与水比例精确混合的面团不断捶打揉捏，等半小时后， 将发酵好的面平铺在案板上，切成拇指宽的细条，待锅里切成丁的土豆、番茄、牛肉炒好，加水煮开放入青菜之后，将切成条状的面抻长，搭在左手手腕上，再用双手将面揪成又薄又小的面片丢入锅中。在汤匙的缓慢搅动中，面片沉入锅底，又从浓郁的番茄汤汁中慢慢浮起，仿佛也将那份归家的暖意带了回来。

揪片子

常年在外的新疆游子或许都有过这种经历，在不同的城市尝试过无数的新疆餐厅，他们或许用从新疆不远千里空运来的羊肉征服了挑剔的食客，却在这道朴素的面食上让人摇头叹息。因为揪片子是需要用心的食物，它的用心在于繁复的制作步骤与煮饭人耐心“揪面片”的心意。也正因为如此，在外地新疆餐厅吃到的揪片子大多是用机器切成，而缺少了“揪”这一步骤的揪片子，也差不多失去了它的半个灵魂。

春节的炮竹划过飞舞的雪花升入天际，在天空中幻化成炫丽的花朵。而窗外的一片灿烂仿佛与我无关，唯有眼前的这碗揪片子，与妈妈在厨房中忙碌的背影，才是过年真正的意义。

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