帕米尔高原存有多处古代驿站的遗址，它们大多用鹅卵石和泥土在河边、路旁堆砌而成，方形的尖拱屋顶内刚够一个成年人站立，门外是肥美的河滩和草场，可以为来往客商的骆驼和马匹提供草料。
此次的帕米尔高原之行，最令人感到遗憾的，就是中巴边境的红旗拉普口岸临时关闭，我们在边防哨所再三交涉，还是未被许可前往红其拉甫，只能抵达塔县以南约50公里的达勃达尔乡就返回，那里是帕米尔高原人口最多的两个乡之一。不过由于正值夏季牧场的放牧时间，因此居住在达勃达尔的塔吉克青壮年，大都进入到深山密林和草场深处，要到十月之后才逐渐返回，现在乡里只留下了不多的老人、妇女和孩子，而我们拍摄的人物照片，也可以明显看出塔吉克人的脸型和表情特征。
玉石之乡——喀什
喀什是维吾尔语“喀什噶尔”音译的简称，具有“玉石集中之地”、“各色砖房”等涵义。它三面环山(北有天山南脉，西有帕米尔高原，南有喀喇昆仑山)，唯有东部为一望无垠的塔克拉玛干大沙漠。特殊的地势地貌，造成了喀什干旱炎热的气候特征。
喀什是一个历史悠久的丝路名城，今日的喀什地区古称疏勒，早在公元前119年，汉博望侯张骞出使西域时就来到这里，59年后汉朝在新疆设置西域都护府，喀什作为西域的一部分正式列入中国版图。在之后的历朝历代，喀什一直是重要的军事据点和交通枢纽。
喀什也是维吾尔族人的主要聚居区，虽然这里也居住着乌兹别克族、柯尔克孜族、塔吉克族、回族等其他少数民族，但维族在喀什居民中占据绝对多数。在中西文化交融的中心地带，维族人民创造出丰富多彩又具有浓郁地方特征的民族文化，古典史诗《十二木卡姆》集维吾尔音乐之大成，是乐舞艺术的稀世瑰宝；“赛乃姆”、“刀郎舞”、“萨玛舞”和“麦西来甫”等舞蹈，更将维族人民能歌善舞的本性发挥得淋漓尽致。他们的宗教、服饰、饮食和日常风俗也都具有鲜明的民族特色，难怪人们常说，不到喀什，等于没有去过新疆。
工艺品一条街
走过市中心广场不远，就是喀什的工艺品一条街。在这条宽不过十米的街道上，排列着一家家木器、铜器、乐器、刀具的作坊和商店，也能够看到形形色色的维族人。一男一女两个可爱的维族孩子，正坐在铜器商店的门口，认真地用凿子在铜器的底部雕刻花纹，一问才知道他们是商店老板的孩子，从小就学着用自己的劳动为家庭创收了；坐在街边阴凉处随意聊天的老人们，都穿戴着清一色的白衣、白帽，并留着漂亮的白胡子。他们对我们非常友好，不仅大方地摆好姿势让我们拍摄，还主动与我们合影留念；一位在街边小吃店的门口制作包子的师傅，朴实憨厚的脸上长着浓浓的络腮胡子，看到我为他拍摄的特写照片，师傅和周围的朋友与我一起开心地大笑起来。那一刻，我感到维族和汉族，原本就是一个家园中的兄弟。在一个冷饮店中，店老板现场为每一位顾客制作当地特色的冷饮，他将冰冻饮品高高抛起又落入碗中，我们与周围的顾客一起排队等待美食，看得出这是一个很受欢迎的风味小吃店；在工艺品一条街快到尽头的地方，有一位精神矍铄的老大爷，他的目光深邃慈祥、炯炯有神，美髯洁白，一丝不乱，看得出是一位备受尊重的长者。
在这条工艺品一条街上，你能见到男女老少各色人等，还可以尽情施展讨价还价的特长，维族店主在讨价还价时也显得非常热情好客，不过一旦商定价格后一定要买下商品，不然就会显得没有诚信。
艾提尕尔清真寺
工艺品一条街的尽头，就是被誉为喀什象征的艾提尕尔清真寺。它位于喀什市中心解放北路，是新疆地区著名的伊斯兰教清真寺，也是我国最大的一座清真寺。“艾提尕尔”意为“节日活动的场所”。1442年，由当时喀什的统治者沙克色孜·米扎尔后裔在此建起，经过多次修建和扩展后，如今的艾提尕尔清真寺总面积达16800多平方米，由礼拜堂、教经堂、门楼、水池和其他一些附属建筑构成。寺门用黄砖砌成，门高4.7米，宽4.3米，门楼两旁不对称地各竖立一个18米高的宣礼塔，塔顶立有一弯新月。每到周五，都会有无数的穆斯林信徒来到艾提尕尔，他们将寺内的礼拜堂、教经堂和寺外的广场挤得水泄不通，聆听大阿訇的讲经和布道。
我们来到清真寺的时候并不是做礼拜的时间，但仍有不少穆斯林兄弟散坐在清真寺内外(按教规清真寺不允许女教徒入内)，一些人双手合十，闭目跪坐在教经堂中，向着圣城麦加的方向虔诚祈祷。
阿帕克霍加墓(香妃墓)
离开清真寺之后，我们又驱车前往阿帕克霍加墓(香妃墓)，这实际上是一个家族墓，其中葬着喀什噶尔“霍加政权”国王、白山派首领阿帕克霍加及其家族的5代72人，由于墓中还有清朝皇帝的嫔妃“香妃”，故也被当地人称为“香妃墓”。
相对于该墓葬的始建者阿帕克霍加，人们更乐于提起的是阿帕克霍加的重侄孙女、清朝皇帝乾隆的爱妃——香妃。香妃出生于1734年9月15日，因自幼体有异香，被称为“伊帕尔罕”(香姑娘)，27岁时她被乾隆选为贵人，由于深得皇帝的宠爱，一路从贵人晋升为仅次于皇后的贵妃，死后则是落叶归根，葬在了家族的陵墓中。而另一种说法是，她病逝后葬于河北清东陵的裕陵妃园寝，在香妃墓内存放的，只是她的家人从北京带回的遗物。
阿帕克霍加墓是一个具有维吾尔建筑特色的古建筑群，占地约30亩，由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、教经堂、主墓室四大部分组成。其中的主墓室是全疆最大的穹顶式建筑，高度超过26米，顶部半球形圆拱直径达17米且无任何梁柱，四周墙壁全用深绿色琉璃砖贴面，显得富丽堂皇、庄严肃穆，在当时的条件下也可以称得上一个建筑奇观了。
大巴扎
离开香妃墓，我们又去了大巴扎，这里的全名叫做“中亚国际贸易市场”，原本是个人流不息、热闹非凡的集市，喀什当地乃至南疆的风味特产，在这里都能买到。商贩们看见我们都像见到了亲人，拉着我们就不愿撒手，抓起大把的干果、葡萄干往我们手里塞，一边还拼命摇着头说“尝尝不要钱”。为了照顾维族兄弟的生意，我们买了5公斤的葡萄干，还买了一顶维族风格的蓝色帽子。尝过之后才知道，新疆葡萄干的味道的确不错，价格不到上海的二分之一，真的可以说是物美价廉。
高台民居
高台民居是喀什市老城东北端的一处维吾尔族聚居区，建筑距今已有600年历史，由于它们建于高40多米、长800多米的黄土高崖上，因而被称为高台民居。
高台民居的外观很有特色，远远望去是连成一片的低矮土制房屋，可当你走入其中时，才发现里面别有洞天，像是走进了城中之城，一些民居内部居然有上下七层之多，据说这是因为这里的维族人世代聚居，房屋依崖而建，人口每增多一代，便会在长辈的屋顶上加盖一层楼，就这样一代又一代，房连房，楼连楼。而在这些房屋之间，是四通八达、纵横交错的小巷，这些巷子如同迷宫一般，稍不小心就会将你引入死胡同。据说当地人是根据小巷铺设的地砖形状来辨别方向的，如果你不是走迷宫高手，或者具备大卫·科波菲尔那样的穿墙术，最好还是不要尝试单独行动。
我们在高台民居中拜访了陶土艺人、点心师傅工艺品作坊，其中一位专门制作陶土花瓶的维族大妈，是一个生过二十个孩子的“英雄母亲”，她至今还在从事为花瓶上釉的工作，一口金牙使她慈祥的笑容显得更加灿烂。高台民居中的维族同胞，无论老人、孩子，还是中青年人，对我们都非常友好，当我们突遇大雨而找不到出口时，几个过路的维族妇女热心地为我们指路，而孩子们更是活泼热情，他们在镜头前毫不羞怯。
如今喀什的许多老城区正在拆除翻造，除了少数几处传统民居作为旅游项目保留之外，老城区的确已经所剩无几。而在喀什的其他街区，你已经很难看出当年“玉石之乡”和“各色砖房”的面貌了。
二十多天的新藏之旅就要结束了，虽然大家的身体都有些疲劳，心里却都感到非常充实。短短二十多天中我们所体验到的兴奋和激动，也许是在大都市里两年都难以获得的，而旅程中的点点滴滴，也将是未来的日子中最值得回味的东西，我会将这些酿成最真实而宝贵的回忆，直到下一次期待中的远行。
旅游攻略
交通
相对而言，新疆的路况比西藏阿里要好得多，即便是号称最为艰苦的新藏线，与阿里大北线无人区的道路比起来，也可以算得上是“一片坦途”了。普通的家用轿车通过新藏线不会有太大的困难，我们甚至见过新疆同胞开着手扶拖拉机翻越达坂，只要注意在上下达坂的盘山路上谨慎驾驶，就不会有难以逾越的天堑；帕米尔高原更是全程柏油马路，任何车辆都能轻松地登上“亚洲屋脊”。
不过如果打算前往慕士塔格登山大本营的话，还是有一段需要步行的路程。
由狮泉河驶往喀什的新藏路长度约为1100公里，在目前的条件下三天走完没有问题。帕米尔高原之行的里程近600公里，用2至3天来完成这段行程应该是比较轻松的。
气候
新疆的气候同西藏阿里一样复杂多变，从麻扎达坂垂直速降到叶城的短短几个小时中，我们就如同经历了冬季、春季到夏季的三个季节，从车窗外吹进的风，就能明显感觉到气温的变化；而从喀什前往帕米尔高原，又是一条不断登高的“通天”之路，在冰山之父的山脚下，卡拉库里湖的清晨使我们重新感受到严寒的滋味，接近冰点的气温让我的手甚至无法自如地操作相机。可以肯定的一点是，南疆的气候非常干燥，不然就不会有大巴扎中琳琅满目的干果和高台民居历久不倒的土楼。喀什正午的阳光还是非常灼热的，走在没有遮挡的街道上，你会非常理解为何新疆的葡萄最终都变成了葡萄干，可只要你来到树阴和房屋的背阴处，凉爽舒适立刻又会回到你的身边。
购物
喀什真是一个购物的天堂，这里的物价水平相对较低，而南疆乃至整个新疆的丰富物产都汇集到这里，造成了市场的繁荣。
购物的场合非常多，从面向旅游者的工艺品市场，到专为当地消费者服务的地摊，你都能找到具有浓郁地方特征的商品。
个人感觉喀什最值得购买的是：
手工艺品，包括乐器、帽子、民族服装、英吉沙小刀、金属摆件、土陶制品等。
风味食品，包括新鲜水果、各类干果、牛羊肉等。
