卡若拉冰川 正融化成宝石蓝色的湖泊

2011年08月05日 11:16
来源：西藏旅游

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攀着橡皮水管 踩着前人脚印

藏于这座小山身后的卡若拉似乎远在天边，我只能远远地

一观白色的峰巅。这里停有很多摩托车，不了解情况还以为是“摩帮”搞野外集体活动。藏族朋友扎顿告诉我，顺着山坳往里走可以挖红景天，所以很多藏族同胞开着摩托来此采药。

上至山顶，眼前出现了由融化的冰川水汇聚而成的瀑布，隔着山坳轰轰作响。在瀑布与巨大的山石背后，可以遥遥地望见卡若拉就在前方，然而要真正看到卡若拉不为人知的一面，还需要走一段很险的路。

扎顿告诉我：“往返要走近4个小时，路险得很，但是过去之后风景超美，你走不？”

“走！既然来了，就没有不走完的道理！”

然而真正“走”起来，才知道冲动是魔鬼。在一面几乎成90°直角的山崖上，有一道自然形成的半米宽裂口，这便是我们的路了。往下望是近百米高的悬崖，溪流安静地流淌着，只要脚一空，我们的命就不保了。当地人在路边牵了一条淡黄色的橡皮水管，我用手试了试，还勉强能充当保命的家伙。于是跟着扎顿踩出的脚印拉着水管前行。

其实，扎顿也是第一次走这条路，但他找路的方式却极其原始而有效。藏族同胞喜欢在路上用小石头堆砌一座座石山，这缘自他们信仰中对石头的崇拜，他们一边堆放石头一边念念有词，词的意思大概就是：“我来过此地，我从此地再回。”于是，凡有这些堆得像小山一样的石头，就一定有路，也一定有人来过此地。

当走到这条路的尽头时，扎顿背靠着一面石壁告诉我：“从这条石路上去，爬过那面悬崖就能看到整个卡若拉了。”我欲哭无泪，进退两难。要翻越这“石路”是要徒手攀岩呀！可往回走，前一半段的生死历险都是白费了。

陡壁之中凹陷的部分，就是我即将走的所谓的路，脚下的橡皮管子就是我的“救命绳”。

你为什么要哭呢？你应该感到庆幸

小憩一会，我含着泪咬紧牙关，跟着扎顿顺着崖壁而上。总算是被扎顿一路又托又举地上了石壁顶，方知他就是一骗子，眼前索性连“石路”也没有了，只有竖立的巨大岩石而已，而为了方便攀爬上下，之前来此的人用若干哈达系成绳子帮助“爬行”。我在这里最终改写了我个人在西藏的徒步史——依靠岩石的菱角作为着力点，爬上了峭壁之上的山峰……

当我真的站在卡若拉面前，我明白之前所有的付出都是值得的。这位美丽的女神将她的壮美留给了背面，只有少数勇者才能一睹她的真容。那洁白的冰塔林下，一湾湛蓝的湖水在微风中泛着清波，安静而充满神秘……我呆立原地无法动弹，一种莫名伤感的情愫涌上了我的心头。是的，我可以肯定，她在融化，消失和退缩的痕迹已经十分明显。如果在此之前我对气候变暖学说还将信将疑的话，现在我对此没有疑问了。

我清晰地看到，卡若拉背面的冰塔林底部正加速融化，坠落的散冰漂浮在蓝色的湖面上。这样下去不出几年，我敢断定她将不复存在。她不停地哭泣着，不言不语，眼泪汇聚成了眼前这无比美丽安静的湖泊。

看到了这里，我哭了，真的，不为矫情。我只觉得我好不容易看到的，这么美丽的冰川将要消失，事实上，她年复一年一直在不停地哭泣，每一个看到她的人，她都在为他们哭泣。 我的热泪不停地滑过我冰冷的脸，卡若拉，请别、请别为我哭泣。

扎顿在卡若拉融化形成的湖边平静地看着我：“你为什么要哭呢？你应该感到庆幸，并不是所有人能看到她的全貌。”说完，他在湖边开始了匍匐、祈祷、念经，完毕后，我们便踏上了返程。下到谷底， 沿着河床和草甸我们直接走到停车处，相比上山难度减低不少。

经过极度的疲乏和激动后，我的内心在此刻前所未有的安宁，脚下也渐渐有了力量， 揭开她神秘面纱，我看到了一个真实的卡若拉——无论哭泣还是欢笑，无论背对您还是正对您，她永远都那么美丽，那么平静。

卡若拉小记

旅行者说：卡若拉观景台是电影《红河谷》的拍摄地之一，可观赏卡若拉南面冰塔林，对于想拍照留念的游客来说是首选。但想进一步亲近冰川，可从观景台往日喀则方向再拐过一个弯，就能踏上草甸径直走到卡若拉跟前。但因为越靠近冰川，气温骤降，有高原反应或者没有足够御寒着装的游客需谨慎。

探险者说：北面观赏卡若拉，可看到美丽的冰川与冰湖交相辉映的美景，但通往此地的路非常险要，准确地说几乎是没有路的。前半段在崖壁裂开的沟槽中徒步，后半段则颇有“徒手攀岩”的意味。徒步北面卡若拉，是对体力、耐力、登山技术的综合考验。因此，没有足够户外经验的人最好不轻易前往，不可独自探路，最好在当地找一个藏族向导。

环保者说：全球气候变暖是导致冰川融化的主要原因，但过多的游客和车辆行至卡若拉并长时间停留也会加剧卡若拉冰川融化。因此，观赏卡若拉，最好即停即走，减少旅行活动带来的二氧化碳排放。