一天过去了，在伊塔卡雷的一条马路上，一位冲浪者推着自行车上坡。摄影师马丁·哈特利注意到，“在回家的路上，他看起来有些忧伤。”
老先生的名字叫阿纳尔多·迪亚斯，是我寄宿的帕赫迪亚若家庭酒店(Pousada Pardieiro)的老板。这里曾经是一栋豪华别墅，现在则是曲径通幽的酒店，繁茂的花园仿佛要爬进打开的窗口，在墙上的画作之间滋长蔓延。
迪亚斯邀我和他一起喝凯匹林纳鸡尾酒(caipirinha)，这种酒是巴西的国饮。据说帕拉蒂是巴西卡沙萨酒(cachaca)的酿造中心，这种浓烈的甘蔗酒是调制凯匹林纳鸡尾酒的主要成分，然后还得兑入莱姆汁和糖来调味。
他压低嗓门，鬼鬼祟祟地说道：“我藏着年份非常好的佳酿。”
迪亚斯坐在椅子上，身体前倾，两只手的手势丰富，而且像被困的鸟儿一样不停拍动着。他谈兴正浓，从塞万提斯、莎士比亚，说到巴西足球队的战绩，当然，少不了说到他的第二故乡帕拉蒂。
1667年就有了帕拉蒂，作为巴西内陆地区把资源运往海岸的贸易路线的终点站，这里逐渐变得富裕起来。葡萄牙人的轻型帆船来到这里，用压舱的巨石交换来自米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)出产的金条。黄金运回里斯本，而那些压舱的石头则变成了帕拉蒂那些著名的、凸凹不平的鹅卵石街道。若脚上穿着一双莫罗·伯拉尼克高跟鞋(Manolo Blahnik)走在上面，能把你累得半死。
帕拉蒂是国立历史遗址，这里坐落着南美洲最精致的殖民地风格建筑。帕拉蒂的老街禁止汽车通行，街道两侧全是书吧、精品店以及巴西最好的一些餐馆。夏季的时候这里会举办一个文学节，吸引了诸如印裔英国作家萨尔曼·拉什迪(Salman Rushdie)、美国女作家托妮·莫里森(Toni Morrison)和美国当代后现代派作家唐·德里罗(Don Delillo)这样的大腕作家。
在这样一个充满文化气息的氛围中，我觉得张嘴问海滩的问题显得有点肤浅。不过，迪亚斯倒是喜欢我问起最棒的海滩。他拍了拍修长的双手，坐在椅子上身体前倾得厉害，我以为他会扑倒在我的膝头。“卡嘉巴海滩(Praia Grande da Cajaíba)”，他的口气听起来像在透露某个家族秘密。“海滩后面有一个瀑布，在森林深处，走进去就像到了伊甸园。”
