老挝琅勃拉邦 史上遭受轰炸最多的地方在涅槃重生

20世纪80年代初，老挝眼看着社会主义邻邦中国开始经济改革，而自己却在一旁无所事事。面对国内一潭死水的经济形势，老挝的领导人们意识到必须做出一些改变，在1986年也开始了自己的经济改革，允许私营企业存在。他们于1989年开始放开旅游限制。首先慕名而来的是背包客，最近几年一些富有阶层的游客也多了起来，那些必要的享受也就纷纷出现了。东方快车集团在城外的一座山上建起了一家奢华酒店，拥有一个无边泳池，池边可以看到一座雄伟的金佛。这里原本是梭发那•富马亲王的宅邸，如今已经被改造成有上世纪中叶现代风的度假村。在旅行期间，我从嘟嘟车司机那里听说新加坡来的安缦酒店代理商正在这里考察，打算把一座老医院改成超豪华酒店。（这家度假酒店现在已经营业。）

琅勃拉邦的“复兴”意味着老挝正在分化成两个国家。其中一个不大，但经济有活力；而另一个更大一些，但也更贫穷，至今仍陷在历史创伤之中。

今天的琅勃拉邦正处在变革中。许多殖民时期的房屋得到修缮，表面刷上了干净的棕色、灰色或白色灰浆。木匠们在街边敲敲打打，对那些柚木百叶窗进行加固。小旅馆和餐馆老板似乎看准了游客就喜欢古老的东西（当然还有Wi-Fi）。联合国教科文组织世界遗产的称号主要归功于老城区成功地避免了全球化和丑陋的城市开发。但同时，旅游业也在迅猛发展。

一天下午，我骑在一头名叫玛松的母象的大粗脖子上，花了一小时穿过丛林，为此支付了将近60美元——高出老挝人每天平均收入20倍以上。我还花了1美元买了半打香蕉喂她，看着她一根一根把香蕉卷走，皮也不剥就塞进嘴里。

僧侣们返回寺庙后，我溜达到了早市，那是湄公河边的一条巷子，里面能看到各种稀奇古怪的食物，包括水牛鼻和又黑又丑的牛角鱼，还有重达18公斤的鲶鱼。一个嗓门很大的女人在卖她的鸡鸭，还有一只棕色小猫头鹰，她对价钱寸步不让。“你不喜欢猫头鹰？”她问，然后跟我说起15年前老挝即将结束闭关锁国之时，在市场买东西对多数人来说还是很奢侈的事。“什么都没有，我们一无所有。”她的话语间只有直白的叙述，听不出什么遗憾。

在如今已经成为国立博物馆的王宫，我找到了琅勃拉邦在当年的冷战中被人当做棋子的证据。王宫基本上保留着1975年获胜的共产党人冲进来逮捕王室成员那一刻的样子。（若干年后国王和他的几位近亲死在监狱里，不过相关的细节尚不得而知。）王宫餐厅内的餐桌完全是按西式标准摆放。国王那张简朴的床是铺好的，仿佛在等待什么幽灵回归。最说明问题的是一间接待室里的玻璃陈列柜，里面摆着美国官方送给国王的礼物，每一件礼物都在告诉我们，当时的华盛顿多么希望把老挝玩弄于股掌之间：肯尼迪总统送的银笔筒和尼克松总统送的一面插在纪念牌上的暗红色小旗，牌上文字显示这是阿波罗11号宇航员带往月球然后带回的老挝王国国旗。

王宫如今已成为老挝国立博物馆。

房间另一头有一个类似的陈列柜，讲述的却是另一个政治阵营的事情。柜中摆放着苏联赠送给老挝游击队的礼物：银匕首、几枚苏联宇航员奖章，还有一套俄罗斯珐琅茶具。想想在洞里躲避美军轰炸的共产党游击队员们用这样一套华美的器具喝茶，该是怎样一番情景。说起冷战，我们想到的是瞄准着对方国土的导弹，但其实真正被发送出去的是这些在秘密会面时传递的小物件，同时还有涉及金钱和炸弹的承诺。

“炸弹”这个词很关键：从1964年到1973年，美国往这个国家投了200万吨炸弹，使老挝成为世界上按人口平均计算遭到轰炸最多的国家。事后证明，这些空袭只炸毁了一些价值不高的军事目标，却摧毁了成千上万人的生命和家园。直到今天，老挝的田间地头还至少潜藏着5,000万颗未引爆的炸弹，每年致死、 致残数百人。我在一个寺庙的台阶上看到过两颗美国炸弹，鱼尾翼朝下搁在地上，被改装成了花盆。

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