墨西哥的天然井曾被用于活人献祭 今天成了游泳爱好者胜地

如果说墨西哥尤卡坦半岛上的玛雅遗迹是人类创造的奇迹，那么大大小小的天然井就是大自然的恩赐。

石灰岩和珊瑚岩构成的尤卡坦半岛，有超过7000个天然井，在漫长的地质变化过程中，这些容易被侵蚀的岩层在地下水的腐蚀下溶成大大小小的空洞，形成了无数的溶洞与地下河。有些溶洞的顶部岩层较薄，日久天长坍塌了，黑暗的洞穴就见到了天日。这些形成穿孔的地表面充满水，就形成了清澈的蓝色水池，俗称“天然井”，西班牙语里称为“Cenote”。这些井或大或小，很多隐没在尤卡坦半岛的雨林深处，是当地人主要的生活水源，尤其是在没有自来水的年代，倍受人们的保护和崇拜。

古代玛雅人称其为“圣井”，在奇琴伊察景区内就有一个天然井——献祭之井Cenote of Sacrifice，曾用来祭祀雨神查克。每当干旱时，玛雅人就聚集于此举行祭祀仪式，将玉器、陶器、熏香等投入井中，甚至会使用活人献祭。考古学家曾从境内打捞出人的骨骸，但今天的这口井里还有人在里面游泳，想想就觉得毛骨悚然。

这些天然井因其不同的成因和形状，分为露天型、天坑型和洞穴型，吸引了无数爱好者游泳或洞潜，不下一个都不好意思说来过墨西哥。即便是像我这样不喜欢潜水的人，也想去看看这独一无二的奇景。

我选择了距离奇琴伊察约1小时车程的天然井Cenote Suytun，参观完奇琴伊察抵达这里时已经是下午2点多。沿着坑坑洼洼的小路开进去，门口已经停了几辆车，有外国游客正在车边换游泳衣准备在天然井游泳。

景区里还养了几只孔雀，不怕人，大摇大摆的逛来逛去。

买了门票往里走，入口处可以租救生衣。工作人员问了我一下要不要游泳，反正我也就是来看看，他们也没检查我的防晒霜。为了保护水源，天然井都是禁止使用带有化学物质的防晒霜的。

叫做天然井，它更像一个隐蔽的洞穴，入口处一条长长的阶梯通往地下，望下去幽黑不见光。

走到石梯尽头，溶洞便展现在眼前，井内可谓是别有洞天，长长的钟乳石从洞顶垂下来，间或有流水滴下的声音带着回响。洞内空气比较潮湿，仔细看墙壁上还栖息着蝙蝠，幽深寂静的环境让人不由自主地屏住呼吸，仿佛置身于另一个世界。

洞穴不大，天然形成的圆形水池泛着蓝色的光，有几个游客正在游泳。坐在岸边试了一下，水挺清凉，也算得上清澈，岸边几条小鱼游来游去。只是不知道长期在这种光线昏暗的区域，它们的视觉是否已经退化了。

岸边砌有一条石阶，一直通往中央一个圆形的石台，洞穴顶上天然形成了一个洞口，一束光线从上面洒下来。如果恰好在中午时分来此，光线恰好射在中央的石台上，人站在上面，显得颇有仪式感。

很可惜我来的时候是下午，直射的光已经没了。环顾四周，这个洞穴是不是看上去似曾相识？其实，它就是《寻梦环游记》的原型地之一，里米格和曾祖父掉到一个坑里，并终于相认的那个场景，就是以这个洞穴为原型创作的。电影展现了墨西哥人对死亡的态度：尽管生命脆弱，亡灵们与生者同欢，让逝去的灵魂知道自己并没有被遗忘，并为其指引回家的道路。

从幽暗的洞穴上到地面上，刺眼的阳光一时还让人难以适应。不远处有一处看上去像水井一样的东西，走近一看才发现就是天然井顶上自然形成的洞口。

Tips：洞穴里氧气含量较低，如果游泳或潜水，不建议在洞里停留太长时间。

地址：180号公路上，距离奇琴伊察约1小时车程，巴亚多利德以东约10公里处

自驾：导航设置“Cenote Suytun”

门票：40比索

开放时间：每天08:00-17:00

在外面逗了一会儿孔雀，驱车前往今天的住宿地——巴亚多利德（Valladolid）。连着逛了三天玛雅遗迹，再喜欢也审美疲劳了，虽说直接前往坎昆也来得及，但总感觉时间太赶，还不如找个小城市休息一个晚上。

如果搜索巴亚多利德，第一个跳出来的结果是西班牙中部一座城市。殖民者们应该好好学习一下取名字的学问，不仅给玛雅遗迹“胡乱”命名，给墨西哥城市取名字也图省事儿。当然也可能是因为思念故乡，就照搬了西班牙城市名来命名他们占领的地方。巴亚多利德被评价为“最有墨西哥风情的殖民城市”，老城区范围不大，街道纵横呈棋盘状排列。作为距离奇琴伊察最大的城市，不少游客都会在此停留一下，小城也因此变得热闹起来。

顺利找到了酒店，把箱子放好就钻进了五颜六色的街道中。墨西哥人应该是天生的调色师，喜欢把建筑外墙涂上鲜艳明快的色彩，纵横交错的街道两旁鲜红、明黄、蓝绿色的房屋并排而立，混搭在一起却不显得突兀。

小小的中央公园（Parque Francisco Canton Rosada）是老城区最繁华的地方，殖民时期的古建筑环绕四周，中央一个喷泉池，四周则是售卖各种小吃的摊贩。这墨西哥的餐饮算得上是重口味，水果杯、烤玉米都刷一层厚厚的奶酪，有些还要刷一层厚厚的辣椒酱。

小广场上还有身着民族服饰表演的青年男女，可别小看他们这动作简单的舞蹈，头上顶着啤酒瓶，脚下舞步不乱，啤酒瓶还不能掉。

广场旁边就是当地的主教座堂，圣瑟尔瓦西奥大教堂（Catedral de San Servasio）。即便是这样的小城，殖民者们也将教堂修建得高大雄伟。墙壁和两座对称高耸的钟楼都被精美的石雕花纹装饰得美轮美奂，在夕阳的照耀下散发着古朴的气质。

纵横交错的街道两旁都是小纪念品店和酒吧，商品带有浓郁的墨西哥民族特色，酒吧里当地人谈笑风生，热闹非凡。遥想16世纪，西班牙殖民者毁灭了玛雅文明，也把自己的文化带到了这块土地上，墨西哥人和西方文明的融合程度之高实在令人惊叹。

=================

【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲40余个国家，200余座城市。