潮汕隆江猪脚饭：深漂青年的加油站

世界上最大的隆江猪脚饭聚集地，

不在潮汕地区的隆江，

也不在北上广，

而是在距离隆江250公里的深圳。

这位快餐界F4的“油腻”当担，

在深圳方圆百步一家，

成了每个深漂的年轻人，

躲得得过的午饭，也逃不过的晚餐。

| 无处不在

吃过猪脚饭的深圳人有千千万万，

但从没有人说得清，

第一家隆江猪脚饭，

是什么时候来到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戏说，在深圳，猪脚饭大概是一百步一间，潮汕牛肉火锅是两百步一间。

最日常的隆江猪脚饭，

藏在深圳大大小小1000多个城中村里。

在这里，你只需花几百块钱，

就能在每平方米6万块的小区隔壁，

拥有自己第一个深漂的“家”。

相对低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

无论你住在哪个村的哪栋楼，

下来左拐，总能遇上一家隆江猪脚饭。

它们挂着红底黄字的艳俗招牌，

门口的玻璃柜，挂满了卤水升腾出的雾气，

上面总会用红漆刷着“隆江猪脚饭”，

再次强调自己的身份。

这种强调，又让它更和谐地融入了四周，

成了城中村标配般的存在。

这些有时连美食APP都找不到的猪脚饭店，

日以继夜地，

用来自动物脂肪的充沛能量，

为深圳三分之二的常住人口，

提供改变命运的前进动力。

最忙碌的隆江猪脚饭，应该是在华强北。

这曾被沙县小吃、兰州拉面、木桶饭三分天下，后来却被一只隆江猪脚，一统江湖。

毕竟，在华强北，

潮汕话第一，普通话第二，

群众基础，决定了饭店数量。

作为“中国电子第一街”，

每天在华强北行色匆匆的，

有送货小弟，也有入门创客，

还有身家过亿的潮汕大鳄。

一份隆江猪脚饭，

从点菜到上菜只需一分钟，

满足了他们的共同需求：

快而满足地填饱肚子。

坐上了同一张桌子，

就都是大口吃猪脚的人，

什么身家、年龄，统统都不重要。

曾经的华强北是繁忙的“中国电子第一街”，诞生过不少“1米柜台走出亿万富翁”的传说。

而今，华强北的暴利岁月或许已一去不复返，

但旧的隆江猪脚饭倒下了，

又依然有新的开张。

地铁施工封闭四年后的华强北2017年重新开放，但已少了曾经接踵摩肩的生猛气息。

离华强北不到半小时车程的南山科技园，

隆江猪脚饭又是治愈系般的存在。

每当夜幕降临，

白石洲地铁站的人流如潮水一样散去。

刚刚改完bug的程序员，

才拖着被掏空的身躯，

顺着那盏温暖明亮的灯，

来到那家熟悉的隆江猪脚饭店，

照例要一份猪脚拼粉肠。

让掺和了卤香的油脂，

给枯燥的码农日常，

带来一丝活色生香。

隆江猪脚饭可以双拼粉肠、拼白切鸡、拼烧鸭、拼一切……

就这样，无论你是上班逛街，还是下班回家，

| 人见人爱

从城中村到CBD，

能做到人见人爱的隆江猪脚饭，

必定是有两把刷子。

物美价廉，

是隆江猪脚饭秒杀一切的根基。

无论你饿或不饿，

只要走进了隆江猪脚饭店，

你的食欲，

都会在老板码盘的过程中被充分调动。

操着潮普的老板，一边招呼你坐下，

一边从咕嘟咕嘟的卤水中，

捞起一大块红润的猪脚，

切下一块会duangduang的猪脚肉，

再轻快的片好，连同一排卤水豆腐，

齐齐码到雪白的米饭上，

最后淋一勺热乎的卤汁。

如果加上半颗卤蛋，

那简直不能够再完美。

而这么沉甸甸的一大碗，

价格最少12，顶多25，

在年轻人面前，这个价格，相当美丽。

仿佛自带声效的猪脚肉。

深圳，刚好是中国最年轻的一线城市，

平均年龄约32岁，

比隔壁广州，足足年轻了17岁。

低门槛，也是隆江猪脚饭遍地开花的原因。

不同于川菜或湘菜，

卤煮不需要多高深的技术。

只要学会处理好原材料，

掌握卤汁配方，熟悉火候，

基本做出来的都不会太难吃。

如果你稍有悟性，

10块钱就能在某宝买到卤汁秘籍，自学成才。

万一缺乏天赋，也没有关系，

某东方之类的培训学校，

也有课程包学包会。

学会了怎么做，

开店就是so easy的事。

2-3万盘个小店，

夫妻档加个洗碗工就能撑门面。

至于菜式，完全不用担心，

隔壁湖南人开的打印店，

有现成的隆江猪脚饭菜单模板，

你只需要套个X记，或者阿X，

甚至不加名号，只叫“隆江猪脚饭”，

更能彰显血统的正宗。

打印店里现成的模板，连大多隆江猪脚饭店的标配“原味汤粉”也有一席之地。

相比已拥有“同业公会联络处”的沙县小吃，

隆江猪脚饭仍在野蛮地生长。

这种蛮劲，

| 人人平等

最万无一失的，

当然是在250公里外的猪脚饭故乡，

揭阳市惠来县的隆江镇。

挂着简陋招牌的“猪脚兴”经营至今差不多40年了，招牌隆江猪脚饭名声在外。

万州没有烤鱼，澳门没有豆捞，

但隆江，的确有猪脚饭。

在这里，每一只优秀的隆江猪脚背后，

都有一个勤劳的猪脚匠人。

每天天刚发亮，

他们会去抢购猪脚，

然后用火枪将猪脚上的毛全部烧光，

让表皮更好地锁住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

图/ 食在揭阳

然后，再把猪脚从头到尾砍成四块，

泡进“镇店之宝”家传卤汁，

再大火小火地慢慢熬制，

直到油脂渗入卤汁，

卤汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人卤猪脚从不计算时间，全凭经验，

通常卤汁熬到像糖浆一样起胶质时，

猪脚饭的主角——隆江猪脚，便登场了。

图/ 食在揭阳

红花还需绿叶衬，

一份正宗的隆江猪脚饭，

配角除了肉卷、豆腐，

去腻的酸菜和芥蓝是标配，

再来一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜汤，

才算圆满。

图/ 食在揭阳

只可惜，在快节奏的深圳，

猪脚饭的仪式感有时也被速度“打折”：

那碗汤成了可有可无的“洗锅水”，

运气不好的时候，

猪脚要么带着点“猪味”，

要么咬起来柴得让人抓狂。

哪怕是泰国清迈网红店凤飞飞猪脚饭，在潮汕人面前也仍难以完胜隆江猪脚饭。

想吃到好吃的猪脚饭，

大部分靠运气和不断试错。

假如你和潮汕老板有了交情，

被当成了“胶己人”，

那可能会给你猪脚中最好的“四点”。

作为猪脚的精华部分，

四点半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到猪脚的所有美好。

每一位新深圳人，

或许都有自己的那一家隆江猪脚饭，

但是否正宗，已经不是成为心头好的唯一标准。

他们留恋的，

可能是初来乍到，

那个蜗居城中村，

但对未来心怀向往的自己，

也可能是同自己一道，

加班到天昏地暗时，

下楼点个猪脚饭的奋斗同伴。

而隆江猪脚饭店，

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