江浙的春天，别忘了富阳！

前段时间，春天刚开始的时候，我们在杭州。

正值江浙赏樱季，也正是杭州的龙井采茶季。

走了五柳巷的烟云岁月，穿过了从南宋到如今的老杭州城。

喝了一晚上的酒之后，第二天我们避开热闹的城内，去走杭州周边。

离杭州市区自驾1个小时，或是高铁15分钟，我爱上了这里。

和西湖有截然不同的风韵，是我心中新的，江浙最美的画中之地。

可不是嘛～

富春山居图的原型地，黄公望的隐居地，古今画师们的膜拜地，东吴孙权的故乡，郁达夫的出生地。

流连忘返，一直感叹来晚了，真的来晚了。

早就该来了啊，富阳。

富阳，原名富春，如其名，这里一年四季皆美，春季最盛。

百里富春江穿城而过，村民枕水而居。

造就了富阳独一无二的“八山半水半分田”的模样。

不仅黄公望热爱隐居于此，平日里脚步匆匆的江浙人民，也青睐这座小城。

从王澍的富春山馆推门而出，富春江旁的垂柳映入眼眸，如画如烟。

我们去的那天阳光闪烁，阴晴不明。

透过细细的垂柳，一眼看过富春江的惬意，

来过的都懂。

杭州城内熙熙攘攘，南宋御街旁边的高架桥，永远挤满了上上下下的车。

而当你穿过高速，抵达富阳，另一番景象则会让人彻底松弛下来。

樱花和白玉兰烂漫开放，山水依傍城市而生。

这里仿佛是杭州这个正积极发展着的都市，一处浪漫而唯美的庭院。

富春山馆，一定要去。

这是我们抵达的第一站，也是认识富阳的开始。

黄公望老先生一生际遇坎坷，82岁的时候，完成了《富春山居图》。

继而成为中国山水画第一神作。

王澍设计师手下的富春山馆即于此而生，长在了富春江畔。

整个建筑的屋顶，模仿了山居图里远山的起伏变化，有层次，够舒缓。

门前依旧杨柳依依，沿廊桥而入，是走进馆里，也是走进画里，更是走进这几百年的时光里。

王澍在采访里说，什么是美？

「历史就是美，时间就是美，真实就是美。」

这座美术馆几乎代表了与自然共生的最好呈现。

建筑材料是从浙江省被拆掉的村落建筑的剩余，可谓是百年来百家的生活气息。

屋顶是深深浅浅的红色砖块，墙体是青灰色。

若是周二周四来，有机会登上观景台，则可以看见整座馆屋顶的起伏和呼吸。

我们去的是周三，很遗憾未能登顶，但光是室内已颇有一番追寻。

窗口的光线，上上下下的楼梯和路径，也有走在这米家山水画中之意。

富阳的山水历史，是馆里的常设展。

若是现在抓紧时间去，还能看到孟昌明老师的画展。

山水画意，行走间，感觉历史的灵气亦未走远。

春天，定是最好来这里的时候，不仅是庭院里的杨柳，旁边公园也进入了一年中最好的时候。

樱花如雪。

东吴文化公园，要去走一走。

亭台楼榭，山水错落，公园一侧是鹿山，垂柳石舫，兼具江南的开阔与秀美。

更不用提对岸的江畔。

百年前，这山水之间曾走出那个白衣胜雪的少年。

在诗酒之间，成长为著名作家、教授、文人领袖郁达夫。

郁达夫在他的成名作《沉沦》里写——

他的故乡，是富春江上的一个小市，去杭州水程不过八九十里。这一条江水，发源安徽，贯流全浙，江形曲折，风景常新，唐朝有一个诗人赞这条江水说“一川如画”。他十四岁的时候，请了一位先生写了这四个字，贴在他的书斋里，因为他的书斋的小窗，是朝着江面的。虽则这书斋结构不大，然而风雨晦明，春秋朝夕的风景，也还抵得过滕王高阁。

美不胜收。

百年后的这江畔，依旧浪漫，依旧传奇，也依旧温柔。

我愿形容为悠悠的富春江。

它的慢正好对应了如今杭州城内的快。

1500年前，骈文大师吴均曾经形容这里为：风烟俱净，天山共色。

吴均沿富春江逆流而行，从富阳到桐庐。

感叹——

鸢飞戾天者，望峰息心；

经纶世务者，窥谷忘反。

说的就是这条江，也是说富春山。

富春江，是钱塘江中游，流经秦代设置的富春县，所以叫做富春江。

而富春山，看富春山馆的线条便能知其温婉。

不比北上苍茫巍峨的山脉，也没有西南的险峻，富春山如同这座城的性格一般松弛又漫长。

严子陵钓台上，写着山高水长；

黄公望老先生，也是爱上了这里的悠然，和这里的云卷云舒。

《富春山居图》画了三四年，黄公望一路游历富阳的山水，一路作画，一路发呆。

种种时光堆积，成就了这幅传世巨作。

那一年，黄公望已八十二岁了。

我们如今走在江边，虽然已是时过境迁，冥冥中也能看到这岁月古今。

这也是富春江如今依然吸引人们的原因。

以及，严子陵也好，吴均也好，黄公望也好，郁达夫也好。

是这些人曾经走过，才让这富春江，让这富阳灵气十足。

山不在高，有仙则名。

也是这个意思。

距离富春山馆不远处，是黄公望的隐居地，也是很多年轻人慕名抵达之处。

这里是黄公望隐居并终老的地方。

小伙伴琳琅就专程前往这片隐秘的竹海，位于富阳林木葱郁的庙山坞底。

琳琅说周围山峦起伏，密林遮天，唯此地有平坦之处。抬望眼有豁然开朗的感觉，故名曰“别有洞天”。

南楼是黄公望作画的画舍，脚下是天然山溪汇成的碧潭。

没有过度开发，就是对此地最大的敬意和怀念。

此时是春季，据说若是夏日来访，这里也是绝佳的避暑胜地。

山水富阳还不仅于此。

琳琅说下一次要选一条徒步路线，叫做杏梅尖。

这是富阳第一高峰，若能征服自徒步上行，能看到超级多人来打卡的龙门山飞瀑，能看见如蓝月谷一般的杏梅坞水库。

若是赶上清明前后的细雨蒙蒙，树木笼罩在薄雾之中，空灵又梦幻。

哦，龙门古镇亦是重点。

前面说了山不在高，有仙则名，这里的仙，就是东吴孙家了。

孙权故居就在此地，镇上90%都是孙家后代，这里有着国内排在前列的明清古建筑群。

古韵环绕的徽派白墙黑瓦，和依旧生活在这里的当地居民。

说到此处，也有了一个争议。

有人觉得这些居民和商家是为了旅游资源才特地居住于此，沾染了商业气息。

但我倒觉得此话两讲。

有人说，当你看见日头下面这些人的日常——

有阿姨在翻着酒胚，大爷大娘坐着拉家常，黄狗小鸡怡然自乐。

满是鹅卵石的地面，和石桥上时不时路过年轻的在拍照的游客。

依旧会觉得这瞬间简单朴素，自然又内心丰厚。

此外，还有波光闪闪的龙鳞水坝，郁达夫笔下1500年恬静的东梓关村。

富阳值得去走的地方太多，每个地方，都值得发呆看风景，每个地方都不会辜负了这个短暂的春日。

我们走不完，根本走不完。

但临走间隙，我们一定要去找好吃的。

都说杭州美食荒漠，但富阳终究是扳回了一城罢。

江河水产和山珍鲜味，是富阳地天时地利。

我们没迟到，只能看看图片贪图下味觉的鲜美和热闹。

富阳的碳水炸弹，也是手到擒来。

我们没赶上饺子和驰名的锅贴，但吃到了浇头十足的面条和白糖糕。

牛肉豆腐浇头，咸鲜，饭量小如我，也能呼噜呼噜酣畅吃完。

还有上过《风味人间》的 油面筋 。

弹弹弹，够弹牙，是我豆制品爱好者的本命。

那些说杭州美食荒漠的，果然是没来富阳呀。

——

说到最后，终究还是有遗憾。

我们走得太匆忙了些，没有办法像黄公望一样去等待远山如墨，去感受江水如烟。

但好在，终究还是来了。

富阳这座城，如大画师一般，淡墨深笔，有一种历经沧桑后终得平静的超然。

此刻的春日，正是出行的好时节。

不如来富阳吧，来这里把自己交给时光。

这里不是现代的桃花源，

而是内心的宇宙河山。