全广州最好的鸡，找到了

广州，终于冷了。

又到了深夜食鸡煲的好时候。

刚刚过零点。

北京路黑成一片。

冬天没来，但半夜体感寒凉。

一栋骑楼内，正呼呼地吹着炭火，烧起了炉子。

桌椅从屋内摆到屋外，

骑楼下木桌配省凳，炭火炉上架着一锅锅鸡。

一桌一炉。

药膳汤的清香与鸡味，随着白雾飘了满屋。

待这鸡煲滚一滚，神仙都企唔稳。

我们在这里吃了一顿深夜的鸡。

不敢说是最好吃的鸡，

但一定是降温后的广州，最暖的一顿鸡。

烧炭阿叔的收音机里，播放着深夜粤语电台。

什么社会实事和金融动荡，此刻，都是鸡锅的调味剂。

同行的广东人刚一坐上，

掀开盖子，盛一碗鸡汤，喝了一口。

她说，好像回到了家。

有鸡味，有家味，有生活味，

这是一个广东人对鸡最虔诚地认可了。

在鸡腿大省，

鸡过广东，会被吃得连骨头都不剩。

大家也都知道，白切鸡、清远鸡、五指毛桃鸡、盐焗鸡、豉油鸡……

广东人出了名的爱吃鸡。

而冬天一来，在广州，深夜鸡煲成了主场。

从下午吃到晚上，一顿顿鸡煲，

方能让岭南感知到，季节的变化。

只是再冷，再寒凉，又如何。

街头的每一锅鸡煲里，

翻滚着一个温暖且炙热的广州。

走，吃本地鸡窝火锅

跟老广一起打边炉

广州人入冬的最大仪式感，是打边炉。

其实就是广式火锅，和川渝火锅、北京铜炉锅、潮汕牛肉锅等各流派大不一样。

主打一个养生主题。

但要追根溯源，有一种说法，是清朝时有位姓边的北方厨师，到冬天开始售卖类似涮羊肉的火锅。

深受岭南人们的喜爱，于是有了“边炉”。

岭南自古多湿热，古时称为瘴气，而一代代广州人怕上火，且为了与火对抗，在是饮食和药材上想尽了法子。

除了一锅师奶们的老火靓汤，便是广式打边炉了。

而作为打边炉的爆款，各种炭炉火锅，逐渐成为了人们的冬日必备。

羊肉煲、牛杂煲都是爱，但爱得最深沉的，当属鸡煲。

按照广州大部分鸡煲开店的规律，一天，你可以吃上三顿。

下午4、5点，许多老店开始营业，去得早不用排队等号，承包一整家店都不是什么问题。

晚上7、8点，晚饭的高峰期，正常下班的年轻人已经挤过了地铁。

卸下装着笔记本的帆布包，冲到店里，等位半小时是属于好运到，等位一小时也算不得什么了。

半夜12点到1点，便是宵夜党的世界。

大部分老饕们是骑着小电驴，短袖配着羽绒突突突地入场的，熟练的点菜下单。

待锅炉烧起来，羽绒服就得脱掉，露出大胳膊，那叫一个爽快。

这个时候，负责烧炭炉的阿叔，真的很像《千与千寻》里的锅炉爷爷。

炉火烧得越旺，这深夜的鸡煲，就冷不了。

在广州多年，我们已经数不清吃过多少家了。

但这一次，我们特意挑了上述三个时间段，吃了三顿。

在不同街，不同的店，用不同的配方，

在三锅鸡煲里，看到了三个不同样子的广州。

下午四点 荔湾大同路

黄沙地铁站右转100米

街头拐角处 有家炭炉鸡煲

因为踩着点四点就到了，但大叔一边忙着在街边烧炉子，一边告诉我们一个小时后再来。

他说今天店里想好好做一次清洁。是为了什么大客户吗？显然我们多虑了。

同样踩着点守在门口的，还有两个女生，“我经常来吃，每次带不同的朋友”，这应该是女生招待外地朋友的固定项目。

突然空档的一个小时，我们几乎没有犹豫地去了对面的沙面。

午后的沙面，被阳光打出了优雅的岁月之光。

看少女粉、柠檬黄、蒂芙尼蓝建筑的人不多。

男女老少都涌到了珠江边，叔叔阿姨们组成的两大乐队，似乎打起了擂台。

这边吹拉弹唱，那边起舞高歌。

而像我们这样意外进来的看客们，大饱眼福、耳福。

榕树下的长凳椅上，江边的围栏上，都是为之驻留的观众。

午后的阳光，暖洋洋地扫过江面，也透过榕树，在每个人身上打出光斑，这个场景让我们贪恋了好久。

人生须臾片刻中，

蕴含的宇宙能量和平静的喜悦，不正是这样吗。

如果不是记挂着抢今天这第一煲……

5点，我们成为了炭炉鸡煲的第一桌客人。

饱完眼福、耳福，轮到口福了。

阿叔的炭火，烧得红彤彤的。

菜单上的清远鸡、果园鸡、文昌鸡随选，汤底嘛，必须药膳的。

另外小菜随意搭。只是有两样，我个人觉得，是绝配。

一个华丰面，一个沙士（一种广东汽水）。

如果是两个人，那么一只鸡，一碟青菜，两包华丰面，两瓶沙士，就正正好，妥妥的。

药膳锅内，看不清到底放了多少种药材，只觉得鸡肉嫩香之余，鸡汤更要一碗一碗的往肚里送。

毕竟，作为一家开在广州最大药材市场，清平药材市场旁百米的鸡煲店，这一锅，能差吗。

我们开玩笑说，阿叔，是不是承包了隔壁药材市场的加工工作。

喝完一碗汤，先前遇到的女生也回到了这里。

不久后，店内迎来了第一波吃鸡高峰，年轻的情侣，刚下班的打工人。

除了一楼，上面还有二楼、三楼，整整一栋。在这个街头拐角处，看似和周围环境不搭，但绝对是大桥下、高楼旁温热的存在。

天黑了。大约10来个工人师傅，成为店内今天目前为止，规模最大的食客。

晚上九点西华路

西门口地铁站步行10分钟

一处巷子里

有家榴莲鸡煲

两年前，我们就来探过西华路，当时觉得这里是广州最好吃的一条gai。

其实呢，西华路吃鸡煲，更是百米一家，五百米一家老店。

在这里，不愁找吃的。路边的炉火，一家烧的比一家旺。

而吃煲的人啊，一家比一家多。

所以，排队是必然少不了的。

在众多的鸡煲网红店、老店，甚至藏在犄角旮旯的一些知名小店里，我们选了一家吃榴莲鸡煲的。

原因很简单，还没吃过，相比传统药膳煲，榴莲算时髦一点。

店内坐满了人，鸡煲的热气充盈着二层小店，咋一看，有种天上人间的既视感。

自然，外头也是坐满了排队等位的人。

又是一个将近一个小时的空档，那么西华路觅食自然跑不掉了。

街上被桌椅几近摆满，只有一条窄窄的过道，勉强能走得开。

阿婆的斋食小摊被年轻人团团围住，六元一份的斋烧鹅，四元一份的斋春卷，让阿婆的剪刀根本停不下来。

买完就隔旁边吃起来的我们，称赞阿婆的手艺很好，她笑得像花儿一样温暖。

在西华路，这个小摊她摆了快20年了，大部分时候卖一轮，周末年轻人多的话，她就卖上个两轮。大家喜欢吃，她就开心。

这条网红街上的热闹和安静，有着非常强烈的对比。

只要离开主街，绕进某一条小巷，基本都十分静谧，路灯没有那么明亮。

但仍旧，少不了吃鸡煲的小店、老店，就藏在巷子里，居民楼下。

桥下的店，桌椅也是因地而摆。

走廊放一桌，桥下也放一桌。

有的时候先看到锅，还没看到店，别诧异。

即便是架起了维修的架子，也是抵挡不住广州人吃鸡煲的。

而除了鸡煲，在这里，还有鹅煲、羊杂煲、牛杂煲等等。

在西华路，一个小时的等位时光，很好消磨。

只是要忍住嘴巴，管住手。

回到榴莲鸡煲店，已经是晚上10点，气温10来度。

炉中的炭火旺了，鸡煲新鲜出炉，锅中焦糖色的鸡打底，金黄的榴莲躺在上面，店员小哥熟练地用两把大勺子混为一体。

完全没有在意我们早就两眼冒星光，迫不及待了。

榴莲裹着鸡，热带水果之王的清香，不会将鸡的味道掩盖，两者结合，反倒像是强强联手，谁也不输谁。

只是有个缺点，吃到最后，会有点甜腻过头了。大概在这两大王者的博弈里，最后还是榴莲占了上风了吧。

当然，只要一锅水加下去，广式边炉便成了。

一份豆泡，一份青菜，两包华丰面下去。

等锅内沸腾，谁还记得榴莲呢。

晚上十二点 北京路

地铁站步行200多米

大街上，骑楼下

有家只做药膳汤底的鸡煲

天越冷，三更半夜的鸡煲，越过瘾。

在北京路这样热闹繁华的地带，这家鸡煲成为深夜最后的“护胃员”。

远远望去整条街道灯光昏暗，安静地只有三两车辆飞驰而过。

白天挤挤挨挨的骑楼下，也空空荡荡地。坐在外头吃鸡煲，很是过瘾。

当然，大部分时候，老板都不会把椅子摆在外头，只有在深夜，店内实在坐不下的时候，才放一张桌椅。

店内的环境简单，除了收银台，几乎所有的空间都用来开桌。

卡在12点，今天最后的一波吃鸡人，到了煮华丰面的阶段，意味着这顿接近尾声。

阿叔把快燃尽的炭炉收在一起，加入新的木炭，用小风扇最大马力吹上个两分钟，炭炉里便开始飞舞火星子了。

这是一场接力赛，属于炭炉和阿叔的。

重新燃烧的炭炉子，上了我们这桌，大约10分钟后，锅来了，再过了5分钟，看起来刚宰的鸡，也来了。

接下来就是等待，等炭火发力，将鸡和药膳汤烧得滚烫。

先来上一碗浓郁的药膳鸡汤，深夜的困顿和疲倦都被驱走了一半，剩下一半是在胃被暖暖的鸡汤打底后，被暖流和满足感填充。

凌晨一点半，骑着小电驴赶来吃鸡煲的人，仍然不少。

店内的吃鸡人，也换了一波又一波。

男人们的局，是把酒言欢，干一碗鸡汤，干一杯酒。

生活的酸甜苦辣，在这沉寂的深夜里，随着鸡汤滚烫的雾气，飘走了。

吃完回家。散了散了，睡个好觉，到天亮。

以上，我们吃过的店汇个总：

光头泉炭炉鸡煲、东川.炭炉榴莲鸡煲、鸡佬荣鸡煲

广州，哪里的鸡煲最好吃？

在“无鸡不成宴”的广州，比起“广州为什么这么爱鸡”这个问题，“哪里的鸡煲最好吃”要难回答的多。

没有最好吃的，只有更好吃的。所以，也会得到数不清的答案。

毕竟在平台搜“鸡煲”，大约会有90000多条结果。

我们在那城的编辑部里，调查了一番。

果然你看，每个人都翻出了自己的“白月光”鸡店。

姚记小馆.啫啫鸡煲

“吃了五六七八次了，非常韵味的啫啫鸡煲，店内还有一些家常小炒，是附近居民的日常食堂。”

芳村榕树头鸡煲

“这家名气很大，也在广州很多分店，味道还是不错的。如果第一次吃鸡煲，可以以它为起点，基本能够感受到广州鸡煲的特色。”

泉记西关美食

“这家是有天我们凌晨回家路上遇到的，开在荔湾那边的老骑楼下，当时路过就被香晕了，一锅牛杂煲，相当入味，很好吃。两个人没吃完，甚至打包回家了。”

亚花鸡煲

“一家汤底有点野的鸡煲，什么凤梨苦瓜汤底、花雕汤底，还有绿咖喱汤底、鲜花汤底、椰皇汤底，如果吃腻了传统药膳汤，不妨可以试试这个。”

伟记美食

“在荔湾区黄沙后道六号，要想不排队，5点就得去了。他们家的石橄榄鸡煲，清甜得很，对了，这里的鸡是现杀的。”

而我们在这次的鸡煲一日游中，光是在西华路看到的，食客满满当当的就有，威韶鸡煲、司马街鸡煲、美景鸡煲、大炙香茅椰鸡锅等等。

在广州，鸡煲的流派，大致可以分为三类，药膳清补凉鸡煲 、重酱啫啫煲、混搭新颖食材煲。

但每家店，又各有不同。

就拿药膳煲来说，它可以视作广府人将吃肉喝汤一并拿下的最佳方式。

没有固定药膳搭配，根据季节变化来调整，夏天配以竹蔗、薏米、马蹄等。冬天呢，多以党参、当归、黄芪、红枣、沙姜等组合。

相比药膳的精髓在喝汤，而重酱啫啫煲，则是将传统啫啫煲延续下来，最后再加入鸡汤或者清水，变成火锅。

不论最后加入什么食材，华丰面都是少不了的。

面裹着汤汁酱肉的灵魂，将鸡煲的最后一抹味道收入胃中，方能圆满收工。

说起来，冬天的鸡煲，恰是一种彼此圆满。

天越冷，锅越暖。

当亲朋好友围成一桌，卸下白天所谓的伪装，开几瓶珠江纯生。

只需一锅翻滚沸腾的鸡，便能抵了这夜晚的清冷和孤寂。