小镇雪山复活节岛 游遍智利从安静到狂野

2011年07月11日 10:08
来源：世界

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复活节岛的舞蹈者身着羽裙，臀部灵活扭动，极富动感

复活节岛 与莫埃一起看海

每尊石像神态各异，但深邃的双眼都神情凝重地注视远方，它们的眼睛是专门用黑曜石或闪光的贝壳镶嵌上的，所以格外传神。这风雨不惊、安然自若的神态保持了多少岁月没人能说得清，但这份淡定和优雅，仿佛无视时光的残酷，亘古不变。

远离南美大陆，复活节岛静静地孤悬于东太平洋上，仿佛一颗脱离轨道的人造卫星，那么悠然自得、不紧不慢地按照自己的节奏运行。这片漂流地从未被大陆的强势文化所同化、征服，几百年来岛上的景色没有变过，人们古老、悠闲的生活方式也从未改变过。在这里不存在通常意义上的时间，只有每天的潮起潮落一次次地翻动岁月的日历。

从圣地亚哥出发搭乘LanChile航班前往复活节岛，这是大陆和小岛之间唯一通航的航空公司。为了保护岛上的生态系统，每周只有三至四趟航班往返。在近5个小时的航程中和大多数游客一样，我憧憬着即将看到的莫埃石像。当机舱缓缓开启，南太平洋温暖潮湿的气流扑面而来，松动了圣地亚哥的干燥导致紧绷的肌肤。

巨大的莫埃石像见证曾经的辉煌，也给小岛留下了千古之谜

他们有着形态各异的长脸，略微上翘的鼻子，向前突出的薄嘴唇，略向后倾的宽额，垂落腮部的大耳朵，刻有飞鸟鸣禽的躯干以及垂立在两边的手。这些石像散落在岛屿四周，有的竖立在草丛中，有的倒在地上，有的竖在祭坛上，背对大海，面向岛屿内部。如果你仔细观察就会发现，每尊石像神态各异，但深邃的双眼都神情凝重地注视着远方，由于它们的眼睛是专门用黑曜石或者闪光的贝壳镶嵌上的，显得格外传神。这风雨不惊、安然自若的神态保持了多少岁月没人能说得清，但这份淡定和优雅，仿佛无视时光的残酷，亘古不变。我也和石像站在一起，眺望大海，那一刻的视野居然穿透了碌碌尘世，时间和历史好像全部停滞在这一刻，内心充满了无边的宁静。

在加工石像的采石场，成品、半成品随处可见，有的大半个身子深深嵌入土地中，地面上只露出巨大的头像，有的像卧佛似的水平放置在地面，这场景仿佛前一刻加工石像的工匠还在奋力雕刻，顷刻间一切如同庞贝古城的坍塌一般烟消云散，世界死一般的寂静，只留下这些巨人石像见证曾经的辉煌。人们总是不断假想猜测它们是谁制作的？在当时如此原始的石器时期，如此浩大的雕刻工程是如何完成的，又是如何运到海边去的？众说纷纭，直到今天也没有定论，然而当你站在一尊尊石像前凝视它们威严的神态，感受它们眼神中透出的历史苍凉感，所有的质疑和假设都将被遗忘。

在岛上呆上一两天后我很快意识到，莫埃石像是复活节岛浑然天成的一部分，但并非全部。更加触及心灵的是岛上世外桃源般的意境以及历经城市喧嚣后小岛为人们提供的精神庇护所。驱车离开市中心小镇一直往海边开，一路的静谧足以让你的眼睛、耳朵抛开城市生活高度紧张造成的疲劳，偶尔迎面开过的车辆会友善地和你打个招呼，找个开阔的沙滩停下车就这么远望眼前这片在阳光照射下蓝得熠熠生辉、波光粼粼的海洋，海连着天，天接着海，一眼望不到尽头。和大陆沿海一带寒冷刺骨的海水相比，炽热的阳光把这里的海水烤得微微发热，脱掉鞋子，赤裸的双脚微微陷入白色细沙中，任凭海浪拍打。日落时分，漫天的晚霞如同水墨画般将天空晕染成光亮的橘红色，巨大的石像被衬托出永恒的剪影，美得让人窒息。

东南太平洋温暖的海水滋养了大量的金枪鱼，使之成为岛上不可错过的美味。新鲜的鱼肉通常以煎至四五成熟为宜，浇上奶油白酱，一刀切开露出暗红色多汁的肉质，或者就只撒上点盐巴更能原汁原味地感受到入口即化的鲜嫩。如果是夏日的傍晚配上一杯冰镇的Chardonay，最豪华的味觉盛宴莫过于此。

岛上的酒吧大多集中在小镇中心，虽然小岛与世隔绝，酒吧调制出来的鸡尾酒绝对不会逊色于圣地亚哥，酸甜清香的Mojito、香甜润滑的PinaColada都是点击率较高的酒精饮料。餐后是当地的舞蹈表演，浑身古铜色的男舞者赤裸上身，腰间裹着皮毛和羽毛做成的装饰品，女人头戴花饰，下穿羽裙，腰部力量带动臀部灵活扭动，笑意盈盈，完全沉醉在音乐起伏的节奏中，让人忘却“遥远”的含义。