穿越大凉山的绿皮火车上 有一个你从未见过的中国｜大美中国

被闹钟惊醒时，耳畔那刺骨的凉意，比昏昏沉沉的睡意更加挥之不去。窗外的天空，一派繁星点点。只闻潺潺流水，却不见被黑暗包裹的普雄河。我们从对面的索玛宾馆走出来，去赶开往西昌的5633次列车。这显然是整个普雄镇硬件条件最好的旅店了，却仍旧没有配备空调。它坐落在大凉山地区一个海拔将近2000米的荒凉小县城中，距离火车站大约2.5公里。

糟糕的卫生环境，仅仅是大凉山地区封闭与落后的一个切片，还远远不能概括这片土地的多舛命途。稍稍有些讽刺的是，在打着封闭和落后标签的大凉山地区，普雄却成为一个通向外部世界的入口，充满了仪式感。

那条举世震惊的成昆铁路，像一座过山车似的立于大凉山的脊背之上，将这片贫瘠的土地，和远方的那个隐秘世界紧密联系在一起。

图文作者：巴伐利亚酒神

慢车还是“蛮车”？

爬上一个坑坑洼洼的陡坡，普雄火车站便会出现在眼前。有不少彝族乡亲已经聚集于此，他们或抱团或三三两两，却鲜有落单者。包子铺的蒸笼里冒着热气，似乎打算和这座高原上的寒风较一较劲。

但这也是一个对拉杆箱极为不友好的陡坡，你绝不会优雅又从容地让拉杆箱的万向轮飞舞起来……地面上数之不尽的不明液体，在昏暗的路灯照耀下，像一颗颗泛着银光的地雷。所以不管箱子有多沉重，也不顾步履有多蹒跚，将它拎在手中才是权宜之计。  

摄影：巴伐利亚酒神

来往于普雄站的多趟列车之中，有一南一北两趟列车，格外与众不同。这两趟列车，均为最原始的绿皮火车，车厢型号是墨绿色涂装的25B客车。车上没有空调，车窗也不上锁，旅客可以随意开关。

北上的那趟5620次列车，经越西和甘洛、汉源等地，沿着大渡河，穿越瑰奇险峻的大峡谷地带，最终抵达峨眉山脚下的燕岗。南下的5633次，将贯穿大凉山地区的冕宁和喜德县，经首府西昌直至钢铁之城攀枝花市。由于更接近老凉山的腹心地区，与沿途自然风光更艳丽的5620次列车相比，5633次列车车厢内的人文风情更加浓郁。将5633次列车称之为一幅行走中的“彝族风情画卷”，并不为过。

因为凉山地区盛产土豆，所以这趟列车又被称之为“土豆车”

然而，很长一段时间以来，大凉山地区的这些绿皮慢车，却在一定程度上被予以“污名化”。由于经济原因，从昭觉、布拖等偏远山区跋涉而来的彝族人，总是选择这些票价低廉的慢车。台湾人类学家刘绍华在《我的凉山兄弟》里写道：普雄镇也因火车站附近诺苏（大凉山地区彝族人的自称）聚众而“恶名昭彰”。越西的汉人不太敢与大批诺苏青年同车搭乘，谑称那些慢车班次为“蛮车”。

直到今天，仍有许多冒冒失失的外地旅人，在毫不知情的前提下走进这些慢车，迷失于各种魔幻现实主义一般的场景中。考虑到沿途村民比较特殊的生存状况，铁路部门破例默许一些超常规现象存在：比如可以携带超过行李尺寸规定的大宗货物，能够允许从鸡鸭鹅到猪羊狗的各种动物上车，甚至对一些在车厢内抽烟的老人也只能网开一面。而为了保护个别“受惊过度”的汉族旅客，工作人员也会对他们予以特殊照顾，允许他们前往列车员休息室——1号车厢就坐。

摄影：巴伐利亚酒神

不过这些所谓的恶劣环境，在我和朋友看来，反而正是踏上这趟列车的目的。那些民族风情浓烈的彝族旅客，他们平时的生活是怎样的，他们脑海里又会思考些什么问题，这些都深深引发了我们的好奇心。作为一个第三次登上大凉山绿皮火车的人来说，我只能尽可能地使用相机和笔，来记录眼前的一系列发生。至于到底能够看到什么，又能够收获什么，老实说一切未知。

在火车上牧羊

天边开始浮现出一丝暧昧的暗蓝色，普雄站的灯光仍旧无精打采。背着箩筐的乡亲们，操着我们听不懂的话语，健步如飞般冲向那列绿色的钢铁大青虫。自打5633次列车开始检票后，沉默便被无休止的喧嚣所打破。 我们在人群中穿行，以不再轻盈的步履。这时朋友突然没有征兆地大喊了起来，并且手指着列车最后一节车厢的方向。

如果在其他班次上，我肯定会怀疑自己出现了幻觉。但是当下，我确信这一切都是最真实的发生。眼前依稀出现了几只……不，是几十只山羊！它们在羊倌们的驱赶下，四处乱跑，并不断发出咩咩的叫声——只为能逃离被装上列车的宿命。

外人很难想象这趟列车上竟然还有一节牲口车厢

这正是5633/5634次列车的破天荒之处：它们不但拉人，还装牲口。小宗的诸如鸡鸭鹅，可以带上硬座车厢。至于羊这样大宗，并且数目繁多的家伙，却因此得以享受一项特殊优待：列车尾部设有一座专门置放牲口的车厢，成为它们在这趟火车旅行中既舒适又不扰人的落脚点。

我和朋友大步流星，朝着列尾方向飞奔而去。这样千载难逢的场景，是无论如何也不愿错过的。距离发车已经迫在眉睫，留给羊倌们的时间不多了。但这些调皮的羊儿们，它们或是逃到站台另一侧的铁道上，或是钻入车厢底部的转向架旁，就是死活不肯跳进车门。

摄影：巴伐利亚酒神

此情此景，朋友已顾不上矜持，加入到了“赶羊”的人群之中。而同样施以援手的，除了三四个羊倌，甚至还包括了几个列车工作人员。我在一旁看得有些着急，却因为有几分“惧怕”这些头顶长角的山羊，陷入一种进退维谷的境况中。眼见羊倌们以麻利地身手抓起一只山羊，三步并作两步地冲到车门旁，而自己只能徒劳地阻挡这些羊儿别乱跑……

大概是早已看透了我的“出工不出力”，一名羊倌突然将他怀中抱着的一只白色小山羊，递到了我的手上。这一出人意料的举动拯救了我，在将那只小羊抱进车厢的那一刻，原先害怕的会不会挨踢、干不干净之类的担忧，烟消云散了。我终于完成了从“赶羊者”到“抱羊者”的蜕变，而这80多只大小不一的山羊，也从这一刻起明显加快了上车的节奏。

摄影：巴伐利亚酒神

5633次列车缓缓驶出了普雄站，它将沿着牛日河，在大凉山的桥梁和隧道间不断穿行着。晨曦点亮了大地，劳作的人们，开始星星点点地出现在农舍旁、田野间。我和朋友，正囿于一座被羊群包围的特殊车厢之中。

跟车的羊倌，是个四十岁上下的彝族男人。他要将这一车的“货物”，毫发无损地护送到冕宁县的买家手里。而自从这趟绿皮慢车开放“牲口车厢”以来，他几乎每周都要跑上一趟，无论刮风下雨，从未间断。

摄影：巴伐利亚酒神

经此一折腾，人生又意外解锁了无数个“第一次”：第一次赶羊，第一次抱羊，第一次在火车上牧羊……但这座牲口车厢带给我的震撼，却远远不止于此。到尔赛河车站时，车厢里已被此起彼伏的狗吠声、鸭叫声和咩咩声所淹没。不必去羡慕迪士尼创造的疯狂动物城，大凉山的绿皮火车上，也拥有一座不可思议的铁道动物园。

这是坐在时速300公里的高铁上为一份出差报表绞尽脑汁的人，做梦也难以预见的场景。

去喜德县跳大神的老人

待我和朋友来到硬座车厢之时，眼前出现的是一幅几乎与预期“分毫不差”的超现实场景：烟雾缭绕的视线，刺鼻的劣质白酒味，一地的果皮和土鸡蛋壳，打牌的吵吵闹闹声，以及比人还高的化肥袋、电缆线、土豆等堆积如山的货物。

随处可见的白酒

我们一边在逼仄的过道上举步维艰，一边努力搜寻着那些“有故事的人”。显而易见，混迹在彝族父老乡亲之中的两个异乡客，实在太过于树大招风。我们以一种猎奇心打量着他们，他们更加回以千万倍的猎奇心，那是一种快要把眼珠子瞪出来的疯狂，仿佛站在身前的是两个衣不蔽体的性感女郎。几乎每一次的擦肩而过，都暗藏着一种难以描述的危机四伏。

民族风情浓郁的彝族人文画卷

列车在雄壮的乐武展线上不断转圈，又驶入了成昆铁路上最长的那座沙马拉达隧道。黑暗中，我们紧紧捂住身上的手机和相机，生怕它们在突然之间不翼而飞。直到光明再度洒入车厢，一名包着黑色头布的老人，才让我们的视线不再游离。

此人一袭青黑色传统服饰，身披一件被称为“查尔瓦”的羊毛斗篷，头布上还有一顶突起的柱状装饰物，显得有些气度不凡。

人与货物挤在一起，也是这趟列车的一大特点

破冰的利器，是他脖子上那支形如牛角般的挂饰。在我们小心翼翼地抛出一句形容它精致的话语后，老人脸上很快绽放出了微笑的皱纹。不过他那口彝语和四川话混搭的“团结话”委实难懂，我们好不容易才听到了那一声“40多年”。

他无法用准确的言语描述出牛角挂饰的成分，从他20多岁开始，这支饰品便一直牢牢地挂在脖子上。

看到我们之间的对话如此艰涩，坐在老人对面的一个男孩，主动担当起了翻译角色。于是当我问起老人此行要前往何地、又去做些什么之时，男孩便用口齿清晰的普通话回答道：“他说要去喜德，给人看病。”

老毕摩和他的“神鼓”

至此，真相似乎可以大白了。都看病的份上了，即便不是一位官方的从医人员，至少也该是一名赤脚医生吧？ 答案偏偏没有那么简单。

老人突然变戏法一般，从随身的黑色挎包中取出了一只造型别致的手鼓。紧接着，又将一件绿色棉布包裹着的形如画卷般的物体，捧在了手中。他一边念念有词，一边为我们展示这两件神神叨叨的“法器”。这一次，我们清楚地捕捉到了一个关键词，毕摩。

在彝族文化中，毕摩是诵经者，大祭司。既能通灵，又能驱鬼，还能占卜、治病，并掌握着彝族传统历史、文化、宗教等学识，是当仁不让的知识分子，也是彝族传统文化的继承和传播者。

此时此刻，一位传说中的彝族老毕摩，正端坐在我们面前。而那件绿色棉布包裹着的画卷，也正在徐徐铺展开来……我和朋友开始莫名其妙地一阵紧张，图穷匕见似的悬念和魅惑，即将在眼前揭晓。

如果这不是“天书”，还有什么是？

原来这是一部纯手抄的，写满密密麻麻彝文的经书。老毕摩将它高举在手的一刹那，我们顿时产生了一种天书下凡般的错愕感。

老人告诉我们，这部祖传的“天书”，已在这个尘世间游历了100多年。它的纸张虽然已经泛黄，但经书上的神谕却将恒久流传。若非时间有限，我们真想打破原本设定的行程，跟随老人前往喜德县的某个村落，看看他是如何诵经、驱鬼的。

与中国北方一些少数民族的萨满巫师被予以禁止相比，大凉山毕摩文化，在经历了动荡之后，逐渐又恢复了古彝族时期的传统。我们无法用理性的观点去评判它的是与非，但至少在这片处于传统和现代夹缝中的土地上，它存在并且还将继续存在下去。

蒙面女侠，彝海后人

当我把那个困惑许久的问题丢给充当翻译的彝族小男孩时，他露出了一丝神秘的微笑，并以斩钉截铁般的强势做出了回答：相比中文，彝文更加难学！

这多少让我觉得有些意外。毕竟，对于这个小男孩来说，彝文是他的母语。按照通常的逻辑，他们学习中文的困难程度，即便拿去和外国人比，也应该有过之而无不及。

摄影：巴伐利亚酒神

小男孩面对母语时的怵头，折射出一种大凉山地区彝族人民的普遍困顿。很长一段时间内，彝文只能通过毕摩的世代相传，才得以保留下来。这种小众范围的传播，无形中给这门语言竖起了一道难以逾越的门槛，也使其更加神秘和固步自封。尽管官方早已规范并推行了全新的彝文教育，但就目前的现状来看，凉山地区的彝文普及仍旧任重道远。

列车驶入冕宁车站，这是小男孩和“牲口车厢”里的羊倌，各自旅程的终点。与赶羊上车时的艰难相比，这群调皮捣蛋的山羊，似乎早已厌倦了车厢内拥挤的环境，它们纷纷以一种心花怒放的姿态，接二连三蹦跶到站台上。

摄影：巴伐利亚酒神

冕宁，是5633次列车途经的一座“大站”。每一个日升日落，这座车站都要注视着南来北往的十几对快车，头也不回地匆匆驶过。可对于那些苦苦守候着5633和5634次列车的当地村民来说，车站却连接着一条从他们故乡到远方的“生命之路”。羊倌来此贩羊，小男孩也许回家或探亲，车厢里少了很多人，车厢里又多了很多人……他们总是这般，来了又去。

1935年5月，中国工农红军进入四川，抵达冕宁的彝海乡。为了顺利通过拥有武装的彝族区，刘伯承同志说服了当地一支部落首领果基小叶丹，两人歃血为盟，结为兄弟。红军得以安然无恙地穿越大凉山，为之后的强渡大渡河打下了坚实基础。

摄影：巴伐利亚酒神

尽管这一历史上赫赫有名的“彝海结盟”，它的发生地和成昆铁路相距甚远，但在这趟行驶在大凉山腹地的绿皮火车上，我们却意外邂逅了一位如假包换的彝海后人。

早在普雄站候车时，我们便注意到了一位神秘的“蒙面女侠”：她头戴一顶有红缨的斗笠，整个头部和上半身，被一块天蓝色的大花布包裹了起来。里面披着深蓝色的“查尔瓦”，和一条紫色的长裙。在熙熙囔囔的候车室，她始终安静地坐在冰冷的铝合金座椅上，一言不发。

图片来源于网络

中国有一支颇具传奇色彩的地下乐队——Zuriaake。他们演出时总是头戴斗笠，并且用黑纱遮面，营造出一种既诡异又暗黑的神秘氛围。从看到这位女侠的第一眼起，Zuriaake的身影便在脑海里挥之不去。但不管怎么假设，恐怕也不会有人相信这是一出cosplay游戏。

为了破解心中的谜团，我们只能又一次开启了车厢内的大冒险。当然，我们事先并不确定，她是否还在这趟列车上。幸运的是，经过了各种高难度的闪躲腾挪，在酒气熏天的乘客和各种招呼声中，我们总算在人群之中发现了那顶宛若明代士兵头盔般的斗笠。

彝海后人

坐在女侠身边的，是她的哥哥、姐姐和两个最好的闺蜜，几乎举家般的倾巢而出，昭示着那硕果仅存的一种可能性：远方有一位身骑白马的“将军”，正望穿秋水般等待着这趟绿皮火车，和他心爱的女侠姑娘。

这位令人过目难忘的彝族新娘，将在大凉山地区的州府——西昌火车站，结束这趟意义非凡的火车旅行，走上婚礼的殿堂。征得她的家人同意后，我们得以和新娘进行了一番交流。

我们从赞美她的服饰开始，此举让新娘的姐姐十分骄傲。这位看上去饱经沧桑的女子告诉我们，新娘的那件深色镶边上衣，是她一针一线的手工缝制出来的，需要一万多块钱的成本。而她耳朵上那对精美坠饰，据说是托人从青海购买的，价值两万人民币。

彝海后人

姐姐这番有意无意地夸耀，不留心将这位新娘的殷实家底暴露了出来。我们也趁热打铁，追问了一些感兴趣的话题。好在不管是新娘的哥哥，还是两个闺蜜，他们都十分热情友善，普通话水平也明显高于车上的其他彝族乡亲。

“不好意思，按照传统习俗，我不能多讲话的。你们要是有空，欢迎来喝喜酒。”一个柔美的声音，来自于那层厚厚的面纱之下。 我们受宠若惊，却只能婉言谢绝。在西昌短暂停留之后，我们必须踏上回程的5634次列车，重返那个叫做普雄的荒凉小镇。

彝海后人

彝族是一个十分看重血统和宗族观念的民族。凉山诺苏人将以父系为中心，血缘为纽带结合成的家族集团，称之为家支。建国以前，凉山家支可分为代表贵族的黑彝家支，和代表平民的白彝家支。黑彝和一部分富有的白彝，甚至还可以拥有“娃子”（即奴隶）。我们从彝族新娘及家人的不俗谈吐上，猜到了他们可能出自于某个地位显赫的家支，但当新娘的哥哥称呼“小叶丹”为爷爷时，我们还是被震惊到了。

这位神秘的蒙面女侠，居然是与刘伯承司令彝海结盟的果基小叶丹孙女。

因为曾经的毒品泛滥，凉山地区一度成为让世人恐惧的不毛之地。从凉山走出来的那些诺苏人，也仿佛自带一种被诅咒的“原罪”。甚至在我们昨晚住宿的索玛宾馆对面，也不时有红蓝顶灯闪烁的警车，突如其来地出现在戒毒所的门口。这是一场没有硝烟的战争，坐在我们对面的那位彝族新娘，正是那些默默无闻地战斗在第一线的缉毒警察之一。

而她的那位身骑白马的将军，是西昌机务段的一名火车司机。遗憾的是，他此刻并没有坐在这趟本务韶山3机车的驾驶室里。

摄影：巴伐利亚酒神

彝族女列车长阿西，为这位新娘送上了一份特殊的惊喜：她领着几个彝族列车员，为她献唱了一首祝福的歌曲。朋友见状，也不甘寂寞，主动提出奉上一首汉语歌曲。于是我只能用五音不全的嗓音，跟着他一起哼哼了起来。

“一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人，他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能……”

如果在那一刻，我事先知道这位今天嫁人的果基姑娘，和他那位门当户对的火车司机老公，连一句话都没有说过，连一个面也没有见过的话，我不知道还能不能情深款款地唱下去。

这是一场彻头彻尾的包办婚姻。

分别

5633次列车，已稳稳当当地停靠在西昌火车站的一号站台旁。那个被雇来背新娘的人，身手麻利，我们几乎一路小跑，才勉强没有把他们跟丢。

按彝族传统习俗，新娘是全程不能“落地”的。即便需要休息，她也只能站或坐在一件衣服之类的物品上。经过先前各种离奇的熏陶，这种微不足道的小花絮，已经不能引发我们的大惊小怪了。

彝海后人

新娘的哥哥，仍没有放弃邀请我们出席婚礼的想法，声称又会有很多让人“大开眼界”的事情发生。当然，我们又一次委婉而坚持地拒绝了它。一来，朋友的确时间有限，三天的假期像一座不断塌缩的牢笼，已经悄然逝去了六分之一的时光；二来，我们很怂，我们真的很怂。我们担心在彝族朋友热情洋溢地劝酒下，以大摇大摆的荣光走进去，又以不省人事的狼狈被抬出来。

正午时分的西昌城，一片艳阳。我们最后一次目送新娘钻进了真正的婚车，一辆黑色奥迪轿车，渐渐消失在视线之中。

“她会幸福吗？”朋友突然一脸严肃地问我。

“我不知道，”我说，“这已是我第三次来到大凉山，但我发现从来没有真正了解过她。”

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