油菜花怒放的万峰林 这里有真正的田园风光 | 周边游

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日出峰林之巅

清晨，我们从下纳灰出发，沿着一车宽的乡村公路，一头扎进了峰林的深处，去看看传说已久的“峰林日出”。山下时，车子在村落与田野间做着水平滑动，灰白的屋檐、青绿的稻田、嫩黄的油菜花交替出现在眼前。房屋似乎是太密了，一个寨子接着一个寨子，让空间局促起来。相邻的屋檐低垂勾连，形成怪异的几何图案，伴着初升太阳所形成的火烧云，以及早起人家的袅袅炊烟，非常漂亮。

布衣族村寨

寨子里，行不了多远，就有一个古井，不似北方般的做成黢黑的深洞，而是敞开式的水塘，一方淘米洗菜，一方饮用泡茶，水极清，看着就颇为冰冷。古树、巨石、小溪边上都会有一个小小的神龛，里面大多都是空的，无泥胎神像。布依族人擅长蜡染，图案有几何纹样，也有自然纹样，有的还可以从铜鼓纹样上找到彼此的渊源关系。布局大都对称而又多变，构图大多夸张而又得体，线条十分流畅而又自然，充满了浓郁的生活气息。

只是现在的布衣族村寨里，蜡染并不常见。只有谨守传统的阿婆们，还在戴着笋壳衬里的长形“假壳”，远远一看便印象深刻。

现代文明的冲击是无法避免的事情，只有等到布依族最隆重的六月六节时，男女老少才会穿起传统的民族服饰，带着糯米饭和水酒，载歌载舞的祈福扫“鬼”。朋友说，他经历过很多狂欢，布依族的六月六节时独一无二的。那些轻扬飘荡的百褶裙、哗哗作响的银饰、高高举起的酒杯和单纯朴素的笑脸会让你仿佛进入别样的世界，终于没有了孤单和忧愁，终于开始了幸福和拥有。

等到开始上山，景色又为之一变。无数的山峰出现在你的脚下，又有无数的山峰高居于你的头顶，道路一弯又一弯，山峰一簇又一簇，好像永远没有尽头。我早就在蜿蜒徘徊中失去了方向，也实在没有办法为后来的游客指明方向，反正只要你向山顶迈进，所看到的风景将会大不一样。行不了多远就有一处山间平地，几栋古老的房屋，配着数茬果蔬田地，自给自足，别是一番天地。房屋极为古老，有些破败不堪，有些正在修缮，残垣断壁中还能依稀看出当年防备土匪所留有的枪眼和地道，如今都已被手植的花草遮掩的干干净净。

峰林之巅看到日出

不知道当年的人们为什么在这偏僻之地开宅建屋，想是自有非凡的经历。弥勒哥说这些房子早就被天南海北的驴友买走了，可能几年之后，就会变成隐居于深山中的精品客栈。

紧赶慢赶，还是没能在峰林之巅看到日出。贵州的湿气太重，日出也不似北方般的爽利，朦朦胧胧之间，太阳就挂在了半空。阳光的颜色被层层的水雾挥发成大片大片的红色，轻薄处红的炽热，浓重处稍显昏黄，像是风中的火烛，一息一灭。

我一直认为中国的水墨画是极高明的艺术。但现在看来，恐怕也只有像莫奈一样的印象派画家才能真正把万峰林描绘的完全，也许这就是万峰林和其他山水的区别吧。

水雾散去，鳞片状的浮云接踵而至，原本屈居半山腰的我们视线就不好，这下子日出盛宴基本泡汤，也只能自我安慰，未来的机会还有很多。弥勒哥大概看出了我们的失望，忙不迭的带我们去吃当地非常有名的羊杂米线，浓重的红汤配上柔嫩的米线，再加上膻味颇重的羊杂，确实名不虚传。尤其是当地店家，将薄荷叶洗净做成配菜，嫌腥膻的人可能直接食用，一股清凉之气直冲脑门，口中再也无甚异味。