温德米尔湖 英国富豪们最爱的避暑地

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“独自漫游似浮云，青山翠谷上飘荡；一刹那瞥见一丛丛、一簇簇水仙金黄”，和华兹华斯在诗里描绘的景象一样，在随着山丘起伏的低矮石头围墙间，除了野花，还有赫德威克绵羊正三五成群地游荡。当车子在坎布里亚郡的山林中渐行渐深，树木与草场的味道越发潮湿，我猜测，英格兰的湖区之心——温德米尔已经不远了。英国的这个夏天很热，而湖区之美，俨然将燥热抵消。

▲英格兰湖区位于英格兰西北海岸，1951年被划归为国家公园，是英格兰和威尔士的11个国家公园中最大的一个

邻湖而居

与温德米尔湖（Windermere）的故事是从小镇波尼斯（Bowness-on-Windermere）开始的。在这座古老的城镇遇到上年纪的事物并不难，比如紧邻湖畔的一栋维多利亚式老建筑就曾经是冯•斯坦伯格女男爵（Von Sternberg）的宅邸，而现在的它已经被改造为贝尔斯菲尔德精品酒店（The Belsfield Hotel）。在这里，老旧的双层拉伸门电梯被刻意保存了下来，房间里狭长的老式窗口几乎被窗外的水色和草坪填满。在一层的客厅中，酒店的工作人员约瑟夫端来热烘烘的司康饼，告诉我们这里是整座建筑中观赏湖景视野最开阔的房间。因为出自罗兰•爱思（Laura Ashley）之手，这里充满了柔和的西洋式东方风情，于是我的眼前也出现了几层有趣的颜色——室内清爽的粉蓝色花朵、墙壁和沙发。落地窗外英格兰西北亮蓝色的天空，以及天空下深蓝色的温德米尔湖水。

▲在从温德米尔去往格拉斯米尔的路上，一滩平静如镜的湖泊出现在路边，即便山雨欲来，这里的湖泊依旧能保持宁谧，映亮天空

从贝尔斯菲尔德的露台拾阶而下，只需穿越一大丛紫阳花就可以走到温德米尔湖码头。这里几乎是所有湖区初访客的必经之地，巨大的蒸汽船不间断地将游客送往湖水深处，然后在安布尔赛德（Ambleside）一侧的间歇点靠岸。大家通常会在这里下船，在码头边找间类似“水源地”（Waterhead）这样的小店买份冰激凌，或是点一杯咖啡悠闲地度过整个下午。而与同样航行在温德米尔湖上的劳伦斯和琳达夫妇的相遇，让我们和这片湖水有了更加亲近的可能。当我们按约抵达榉木山酒店（Beech Hill Hotel）小码头的时候，船长劳伦斯正在他的杜福尔385型游艇上赤脚忙碌着，琳达听到我们的声音从船舱里跑出，大声招呼道：“欢迎来到‘因帕斯号（Impulse）’！”琳达告诉我们，能够容纳12个人的“因帕斯号”在温德米尔的游艇中算是大块头，长达12米的船舱内五脏俱全，除了洗手间和厨房，甚至容得下两间卧室，“不要说在风平浪静的湖面游弋，就算出海也不成问题”。因为经常航行，琳达和劳伦斯都晒出了古铜色的肌肤，只几分钟的闲谈下来，这对夫妇内在的水手本色便展露无遗。劳伦斯简单指点了几句，就把游艇的舵轮交给了我们，自己坐到摄影师奥利弗身边去和他讨论曾在湖区风靡的蓝鸟水陆两栖飞机；琳达则从船舱取出香槟，一边与大家碰杯，一边道歉说，可惜杯子是防碎塑料的，没能碰出“叮”的脆响。

▲在去往温德米尔的路上，随着山丘起伏的低矮石头围墙随处可见，这些围墙中的某一些在几百年前就存在于此

在温德米尔湖，因帕斯这样的游艇使用的航线和大型游船不同，水域有时会相对狭窄，所以我们仍需不断关注时速、风向、指南针和远处黄黄绿绿的暗礁浮标。所幸劳伦斯经验丰富，即便和身边人聊成一团，也能在关键时刻及时提醒“女士，该转舵了。”琳达说，他们的生意现在有些繁忙，每年的预定人数相比上一年都有四五倍增长，现在她甚至已经接到寒冷的12月的预定。为了方便客人，夫妇二人自制了厚厚的航行小百科，里面记载了曾生活在湖区的名人、湖畔的著名建筑、湖泊传说和一些来自水手行话的民间俚语。然而，在这样和煦的夏季阳光里，只把眼睛留给阅读的确太过奢侈。几分钟后，当“因帕斯”在宝蓝色的湖中缓缓停下，奥利弗纵身背跃入水，终于完成了念叨一路的愿望。劳伦斯却笑着拍拍那本手册说：“湖里有波尼斯水怪，别怪我没告诉你。”或许是因为船长认为湖面的宁静夜晚是只属于自己和琳达两人的，即便可以租用“因帕斯”长达七小时，劳伦斯夫妇也并不打算开放在游艇中过夜的业务。离开“因帕斯”前，我看到小手册上有这样一句话：“生活会更快乐，如果就让风儿带着我们漂。”没错，人们似乎忘记了城市中对待陌生人时的礼貌距离，在湖面上生活，唯一需要谨慎相处的只有风。

回到贝尔斯菲尔德酒店时，夜幕已经降临，小镇上的喧嚣散去，码头被交还给大群海鸟。所有聒噪都随着日落消散，温德米尔真正变成一滩宁谧的静水，深而幽暗。我选择在这个时候出门散步，没有行人和车辆的纵横小街很好辨别。越过湖水，湖畔的山林深处有点点灯光在闪烁，那些或许就是我们接下来要去拜访的地方。

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