天妇罗之神传人北京开店 真的不止是炸虾
2015年11月27日 08:42
来源:凤凰网旅游
作者:向可卿
日本食神鲁山人说,日食的精髓在于天妇罗。说起天妇罗,便不得不提及东京“みかわ是山居”的“天妇罗之神”早乙女哲哉。如今,在早乙女手下学艺12年的大徒弟张雪
鱿鱼天妇罗,吃的是肉质的柔软鲜糯,滋味跟外形一样清雅。
海胆天妇罗
海胆天妇罗,用紫苏叶包裹定型,是最受欢迎也最考验功力的一道菜。油锅里轻滚几周即刻捞出,酥皮破开后是内里慕斯一般细腻柔滑的口感。紫苏和海胆各自鲜明的香气和谐地融合在一起,非同一般的鲜美。
星鳗天妇罗
星鳗天妇罗,整场的重头戏。好比《寿司之神》里一个诱人的镜头,整条鳗鱼炸制出优美的姿态,主厨在台前用铁筷“嚓”地将其斩断,霎时喷出一股鳗鱼的香气。单是这一道音和这一股气就已经让食客迷醉了,入口之后再也按捺不住最后那点矜持,在吧台前此起彼伏地赞叹。
贝柱天丼
主食分为贝柱天丼(盖饭)和贝柱烧扬泡饭两种。名贵无比的贝柱对于天妇罗技艺的要求也是极高,周身均匀地炸熟,同时保留贝柱的鲜嫩和弹性,为美妙的盛宴画上完美句号。
一期一会
一期一会
“一期一会”,本是日本茶道用语,把每一次招待机会都看作是主人和客人之间一生只有一次的机会。这四个大字是日本陶艺大师、“无形文化财”获得者德田八十吉的真迹,被端端正正地挂在店里,是雪崴以诚待客的匠人精神。真正好的餐厅,除了食物本身的品质,更多靠的是“絆”,是顾客和店主之间的情分。料理人与食客最好的交流是通过食物去传达的。
食材、处理、备料、招待、料理各个方面,事必躬亲,无一细微处可苟且,穷极百技、矜矜兢兢,无非为焕发出食材极致本位,换来食客初尝之后,像抢到甜头的小孩儿,满足地手舞足蹈。
面粉
在“雪崴”,每一个不经意的细节都让人看到主厨尽心尽力的心思。店里用水经过专门处理,水龙头打开,即接即饮。面粉是日本的日清低筋粉,面浆放入冰箱一夜后再拿出来用,是为了低温减缓面筋的产生,面衣才够酥脆。不惜高价购置香气更加浓郁的日清芝麻油,再加上芥子油调和出更合适的沸点,每一锅用油量必须足、用油必须新鲜,成本高昂也在所不惜。
顶级食收视反听
每天早起睁开眼的那一刻,雪崴的战役就打响了。不同于临海城市,在北京开设一家日料店,对于顶级食材争夺的激烈可想而知。亲自去往京深市场选购上好的海鲜,是雪崴每天早上的必经项目。辛勤、眼力必不可少,对于手里有着好货的供货商必然也要留出精力和物力多些往来。好比最常见的“车海老”,雪崴愿意额外每斤都给十几块,老板便会单独为他挑出一批质量最好的。而类似于芦笋这些蔬菜,一捆里粗细不一,店里只能在买回来之后单独留下最粗的几只供客人食用。
制作天妇罗
制作天妇罗,食材没有办法提前准备完毕,在客人面前即时处理,更加考验主厨的手艺。单是剥虾,雪崴说在“是山居”一练就是好几年,三年下来能剥好就属于极有天分了。只有反复训练,才能把握出最精准的力道,不伤害虾肉的每一个纤维,去壳之后也依旧精神气十足,支出态若玉兰的身姿。
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