枕水乌镇

小镇得名乌镇，是因为唐代出过一位乌将军，可见镇子的年龄。

江南水乡的灵性在于水。镇子坐落在京杭大运河的末稍，四面环水，一环水界把它与大千世界隔绝，水又在镇内叶脉般纵横穿插，灰瓦白墙的阁楼临水而立，鳞次栉比。乌篷小船优哉游哉摇过一座一座拱顶小桥，镇子便借水而发，因水而活了，活在淘洗婆姨和船夫的说笑里，活在江南才子和骚客的旖旎诗行里。

镇内的幽静同样得益于水，进镇时也要随着渡船漂入。如今，景区虽没有原住居民，倒也成全了从喧嚣都市里流浪来的我们，寻得这等漫步闲思的清静之地。是的，要想与古镇做潜心交流，最好是静下来漫步走。静可以致远，可以通幽。

乌镇是真实的，真就真在它来自历史深处的原汁原味。那典雅高翘的屋檐上，恍惚还挂着唐时的明月，流动着宋时风，舞榭歌台上似有宋词元曲的余音缭绕。伫步凝思，你会疑疑惑惑发问：那曾经挂在临水阁楼上的珠帘呢？会不会有位长袂飘然的彩衣女子，忽然从雕花的窗棂间探出半边身来，去对水梳妆？

行走在石板小街上，流连于里弄深巷间，左拐是水，右转有桥。桥多半是“小桥流水人家”中的马鞍桥，站在桥头一眺，桥与桥相望，水与水相连，丝丝垂柳，漫漫烟波，桥孔与水中的倒影合成一个晃动的圆。桥下曾穿过多少商贾贵客，迎亲的小船，凯旋的举子，落榜的清客？桥头又有多少老妪少妇翘首张望，或异乡人的偶尔邂逅？文学巨匠茅盾小时调皮玩耍时，是否曾被绊倒在桥头？是的，要想看清乌镇，那得以一份闲心去看，闲能生趣，闲时的心翼都是飞翔着的。

古老的居所、店铺、绸庄、客栈还在，都是临水笔立，前门朝着石板旱街，后门通着水街。说是水街，那每一泓河道里都曾经穿梭过货船，如今货船已经不知何处去，拴船的石桩石眼还在，仿佛儒雅的店老板还站在自家后门前，与船上的客商大声侃价，仿佛旁边另一家后门临水的青石板上，少妇的捣衣声正发出频频脆响，又彷佛有肩挑背驮的搬运夫，正一步一步吃力地登上石阶。江南历史上多文士，江南人把水的文章也作活了，那边一方水上不就是当年的露天戏台么？茅盾小时看社戏，是不是坐在水上那乌篷小船头听的？逝者如斯，一切都随运河的浆声划远。

深巷复深巷，偶尔涉足一古院落，深达六进，庭院幽静，雕梁画栋，虽然油彩剥落，清晰的图案尚在；虽然应时的花草不存，修竹依然扶苏，那深绿的苔痕，和那棵古老的女贞，和院落一起历经了多少春华秋实？内室的一架红木雕花古床竟也深达四进，头一进是专门搁鞋子的，二进卧有随伺的丫鬟，三进挂衣衫，四进的绫绡帐空留鸳鸯枕。曾经忙碌应酬了一天的主人夫妇，在枕着运河的涛声，枕着流水带来的富足进入温柔富贵乡时，都做的什么梦？不得而知。

当然，乌镇毕竟不是世外桃源。蹓跶了一天，晚上一回到客栈，拉开的是电灯，室内放着挂着的是电视和空调，乌镇又从另一角度把你拉回现实中来。尽管电灯都是被掩饰在古时和近代的宫灯、马灯灯罩内，依然遮不住些许仿古的羞涩。好在我是独自寄宿在临水的阁楼，关掉电灯电视便关去了浮华现实，推开雕花窗棂便是灯光水影，小船上那移动的灯火依然酷似江枫鱼火。

窗楣上挂着曾经临照乌将军的圆月，小镇在灯火星月下静得很温柔，睡莲般卧在经纬水脉里，连轻微的喘息声都弥漫着水的气息。白天没见过妖冶女子倚门“洗头洗脚”的吆喝，入眠也没闻过娇柔暧昧的电话声，一切都如娴淑女子般的清白。

因为，它是乌镇。