随蜥蜴远行
随蜥蜴远行
麦特劳伊站里游人如织，每个人在北非懒散的阳光中都显得无所事事，有几个阿拉伯男人有一搭没一搭地聊着天。无须询问，我们等待的一定是同一班列车—红蜥蜴(Lezard Rouge)。
从1910年诞生直到现在，整整一个世纪内，红蜥蜴列车都是那些不想攀登却酷爱冒险的游客的福音，带领他们以最轻松的方式，深入北非亚特拉斯山，一窥神秘的磷石采矿铁路。
只有6节车厢的红蜥蜴看上去小巧玲珑，就像一个高雅的宫廷贵妇一样静静卧在铁轨上。最早它是当地富豪的专用列车，每个夏天搭载这些有钱人往返突尼斯市和海滨度假胜地哈玛利夫之间，也搭载了多少属于夏季的笑话、歌声和轻快情事。
1995年，突尼斯国家铁路局将它彻底翻修，运来梅特拉乌依摇身变作主题观光列车，每天带领游客往返于麦特劳伊和莱德耶夫(Redeyef)之间。眼前暗红色的车身，黑色的铁铸挡板和栏杆，以及车厢内的真皮沙发、古董灯具等，多少都带人重温了往昔的高贵。
攀上列车后我才发现，红蜥蜴的每节车厢，装设都不同。不知道政府是想一口气营造多种突尼斯的不同风情给观光客欣赏，还是当初的富豪们在列车装设上有着各自坚持的品位？既有普通的硬木椅，也有奢华级的单人真皮沙发，还有私密包厢……有趣的是，我发现手中的票并没有指定座位，问了列车员才知道，现今的红蜥蜴列车，座位全凭先来先得。
旅客大都是法国人，安静的年轻女孩全程都在读萨冈的小说，只有在列车停靠时才拢上披在身上的大围巾，迈出车厢；一个面容单调的老太太，一直保持着严肃而警惕的神情，只有在偶尔见到当地孩子追着火车狂奔的镜头时，眼底里才会露出笑意。
穿行于山峡之间的红蜥蜴列车
车窗外是大片奢侈的草原与浅滩，再过几分钟，我们便进入塞勒德家峡谷。两旁绵延2400公里的阿特拉斯山脉横跨摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯三国，把地中海西南岸与撒哈拉沙漠分开。白色的羊群在山麓间奔走，远远望去像云朵在天际涌动。
包着头巾的侍者热情而周到：“要不要试试我们的椰枣甜烧酒？”也许他认为，酒能让这趟旅程显得更加飘飘欲仙。然而中午喝酒这主意在我看来未免有点过分，因此我还是问他要了杯松子茶。很快，茶就来了，滚烫的液体里飘着几片薄荷叶。遗憾的是，北非人似乎个个都有着挥不去的甜蜜情结，甜腻的松子茶仍然和我在市场里喝到的并没有太大差异。
列车在一片不毛之地停下。乘客纷纷起身，欣赏起这犹如月球表面的峡谷风光来。几棵椰枣树和一丛丛沙地植物是视野里仅有的温情，除此之外便是沉默的岩石与混浊的溪流—据说这颜色是因为矿产的缘故。风很大，话一出口似乎就要融化在空气里。一群法国人聚在一起抽烟，烟头明灭，像是登陆外星球探测器发出的红光闪烁。我转过头看那列载我们来的火车，笼罩在峡谷的阴影里，它确实像极了一只巨大的蜥蜴。在希腊神话中，这座山脉是提坦神的后裔阿特拉斯幻化而成，他曾是窃火者普罗米修斯的兄弟。因为看见蛇妖美杜莎的头，而变为这座山脉。传说他须发变成森林，双肩、两手和骨头变成了山脊，头则是那高入云层的山峰。
穿过峡谷便是此行的终点。休息大约10分钟后，司机把蒸汽车头从火车前方断开，又通过另一条轨道接到车尾。一股黑烟腾地从车头冒出，似在催促我们上车返程。烟雾缭绕中，我依稀听见工业革命时代的一缕余音。
